促環境部加強對「快時尚」環保監管 陳冠廷:應提供誘因與透明標示
民進黨立委陳冠廷於近期兩次質詢環境部時,皆針對快時尚衣物回收和生產模式帶來的環境影響提出建議。立委陳冠廷18日表示,快時尚透過快速複製、大量生產和低價策略,不斷刺激消費者購買慾望,尤其在社群平台影響下,消費者更容易追求一次性最新款式的商品。對此,他建議環境部應提供業者或消費者誘因,如企業減稅或折抵碳費的折扣額度,並強制業者主動在產品上揭露是否符合「紡織品循環指引」。「民眾買得越多,丟的也就越多。」陳冠廷指出,根據世界銀行數據,由於Zara、H&M、Uniqlo等快時尚品牌以及超快時尚(Shein)的興起,過去二十年全球人均衣物購買量已增長60%,全球每年新生產的衣服量達到800億件,相當於全球總人口數的11倍,這樣的消費模式也導致大量低品質服飾被丟棄,根據環境部的前身環保署的統計,2022年台灣每分鐘就有500件衣服被丟棄,這對環境造成非常嚴重影響。陳冠廷也提到,環境部雖然在2023年底發布「連鎖品牌服飾業及百貨零售業紡織品循環指引」,但他發現該指引是會採取自願性協議的模式再給予標誌,他擔憂,若沒有提供誘因,無論是針對業者或是消費者,成效是否能出來?因此,陳冠廷建議,環境部應考慮提供制度層面或經濟層面的誘因,如企業減稅或折抵碳費的折扣額度,以及環境部應公開列出符合指引的業者或品牌名單,並考慮強制業者主動在產品上揭露是否符合「紡織品循環指引」,打上相應的標籤,至於沒有符合的業者或品牌,就必須打上一個不符合的標籤。他也承諾,將繼續與團隊和衛福部進行研議,以期提出更多有效的環保措施,減少快時尚消費對環境的不良影響。
電商生死鬥2/全球十大電商七家中資嚇壞歐美日 台商:「時尚密碼不值錢」SHEIN翻轉產業鏈
不只台灣電商競爭加劇,歐美日電商圈也兵荒馬亂,數據顯示,今年1月全球十大活躍電商,居然有七家背後擁有中國資本,這對於近來積極對抗中國產業的美國、以引領世界時尚潮流為傲的歐洲、以及「愛用國貨」的日本來說,「中國製造」隨中國電商的「侵門踏戶」已敲響警鐘;這也是美中貿易戰掀起「圍堵中國」國際氛圍的一大挫敗。日本經濟新聞社3月29日報導,美國調查公司Sensor Tower從監測機構和合作夥伴的軟體收集數據,將每月至少打開1次APP的人數作為月均活躍用戶進行推算,結果顯示,今年1月全球電商月均活躍用戶數,排行第一為新加坡冬海集團Sea Limited運營的蝦皮Shopee,首次將美國電商龍頭亞馬遜壓到第二名。第三名是印度的 Flipkart,第四名是中國拚多多旗下的Temu、第五名是SHEIN,第六名是印度的Meesho、第七名是新加坡的Lazada,第八與第九名是阿里的淘寶和全球速賣通,第十名是小紅書,中國電商在全球市占率高達26%。此外,中國企業還投資各國電商APP,例如阿里巴巴投資新加坡「Lazada」、土耳其「Trendyol」和南亞「Daraz」等。CTWANT記者調查,中國製造的產品不只CP值高,台商更有感,近幾年以科技顛覆產製流程,用市場力量倒逼業者轉型,不但改變了過去時尚產業以歐美大品牌主導流行的手法,更讓無數的鄉下小工廠、電商新手,都能經由網路輕鬆連結世界市場。央視新聞報導,目前中國從事跨境電商主體已超過10萬家,跨境電商產業園超過690個,銷售網絡覆蓋全球220多個國家和地區,預計到2025年,跨境電子商務交易額將達到2.5兆人民幣,正是中國政府為拉抬經濟與就業率的重點政策;以中國資本為主的電商平台,挾著低價商品、AI分析、以及在14億人口競爭戰場鍛鍊出來的十八般武藝,正在席捲全球。中國拚多多旗下的Temu,已經是全球第四大活躍的電商平台。(圖/翻攝自TEMU官網)例如在歐美年輕人間掀起旋風的小商品電商「Temu」、快時尚電商「SHEIN」,因為商品便宜又好看,還常有遊戲般的優惠活動、短影片宣傳,就算有批評聲浪說快時尚浪費地球資源、剝削勞工、或是抄襲造型等,仍無法撼動他的成長速度。美國調查公司data.ai統計,Temu和SHEIN的用戶去年在美國已超過1.1億人,是1年前的4倍,已接近本土品牌的亞馬遜。「我常買SHEIN,便宜的內搭、或是特殊活動要穿的洋裝,台幣一兩百元就能入手,基本上不會『翻車』。」常做跨境購物的陳小姐向CTWANT記者表示,外界說SHEIN的衣服「像『紙糊』的,就過頭了。」她認為,蝦皮的台灣賣家很多也是淘寶貨,不如直接找源頭買。不只在台灣熱賣,蝦皮今年首次打敗美國電商巨頭亞馬遜,成為全球第一活躍電商。(圖/蝦皮提供)為何能做到這麼快速且便宜,在中國經營30多年服裝廠的台商跟CTWANT記者解釋,「過去服裝廠要設計衣服,大約半年到9個月前就要定案,製作後透過時裝周或大品牌商吹捧。」如果流行不起來,就會有庫存問題,尤其疫情與美中貿易戰下,過去由Zara等歐美快時尚業者養起來的成衣產業鏈,更是艱難前行。「歐洲快時尚主導的成衣產業鏈模式,已被SHEIN打破。」這位台商說,SHEIN統整了廣東番禺的小型服裝加工生產聚落,推出自己的追蹤系統,抓取各家服裝零售網站正在熱賣的產品,對比顏色、價格、元素等,並以Google Trends抓各地區消費者的搜索關鍵字,總結出最受歡迎的流行元素,也不需要厲害的設計師,就能進行小量生產試水溫,發現「中了」再大量生產,有效解決服裝業最怕的庫存問題。台商說,「對SHEIN來說,『時尚密碼』不值錢,他們直接把數據給小工廠製作,速度才能快。」供應商表示,從收到SHEIN訂單、面料到將成衣送至SHEIN倉庫,只需5天就能完成。SHEIN在中國相當低調,據傳創辦人是1984年出生的許仰天,2008年在南京成立SHEIN公司,原本是做禮服,2015年搬到廣州打造自己的成衣供應鏈,而一開始就走國際市場,原本是為了避開本土激烈的競爭,沒想到另闢新天地。中國電商勢力崛起的另一大助力,來自地方政府的積極扶植,在出口通關上盡量放寬,且大量設置原料生產、服裝加工、物流倉儲為一體的跨境電商產業園,提供外貿公司一站式解決商品出口所有問題,讓店家專心生產。深圳基石供應鏈公司負責人黃立南2月時表示,為因應大量訂單,除了新增海運航線,今年直接在歐洲和美國設立海外倉庫,提供「門到門」服務,也就是從中國廠商的門、直接送到歐美消費者門口。利用中國成熟的電商平台,陳暘升從運動員成功轉型成國際賣家。(圖/翻攝自陳暘升臉書)就連電商小白,也能靠著中國電商平台輕鬆跨過創業門檻。兩年內拿下橫跨五大洲訂單的暘昇運動負責人陳暘升告訴CTWANT記者,他原本是競速滑輪運動員,因受傷而做起運動用品生意,像他這樣的電商新手、甚至英文也不太會,但使用阿里的alibaba.com平台,就能知道世界各地的業者想要什麼商品,像是2022年的卡達世界盃開踢前的9至11月期間,就可看到足球相關商品的關鍵字數據成長,他就開發足球周邊產品,後來也賣相關訓練器材,收了錢再製造,沒有庫存問題。最近他透過阿里的AI生意助手,配對並聯繫上西班牙的品牌廠商,透過AI翻譯討論後,從原本要賣單一產品,變成共同開發多品類運動訓練套裝,這是過去很難想像的事,也可看出中國電商長年累積起來的實力,讓生產廠商無後顧之憂,所以才能百花盛開。
「Zara」6年撤出近百家中國門市! 實體店面全關「與快時尚分手」
「且買且珍惜,以後中國可能再也沒有Zara。」西班牙服飾品牌Zara在2個多月內連關9家中國門市,引發許多大陸顧客的不捨與疑惑,難道Zara真的要完全撤出中國市場了嗎?對此,Zara的工作人員表示,目前還沒有收到相關通知。據《鳳凰網財經》的報導,作為快時尚品牌的龍頭之一,隸屬於全球第2大時裝集團「印地紡集團」(Inditex;Industria de Diseño Textil, S.A.)的Zara,過去敢將實體店鋪開設在人流高及高消費的地方,甚至還在高級精品LV、Gucci的旁邊與其較勁,得以洞見印地紡新掌門人、現年40歲的瑪爾塔(Marta Ortega Pérez),力圖將Zara打造成平價奢侈品品牌的野心。然而,Zara在2個多月內卻連關9家中國門市,「4月2日,我們關閉了上海寶山門市;3月31日關閉了東莞、惠州的門市。」對此,《每日經濟新聞》記者7日也以消費者身分詢問Zara工作人員,該工作人員查詢了品牌近期關店的門市,並表示「我們現在正常營業的店舖有87家。」記者翻看「印地紡集團」的財報後指出,Zara全盛時期曾在中國開出183家店鋪,為何僅隔6年就減少了近百家?細查之後發現,其實早在2020年6月10日,「印地紡集團」就宣布將關閉全球1200間實體店面,並將重心轉為網路行銷。因此Zara其實不只在中國閉店,其全球門市過去1年也淨減少74家,但其2023財年銷售額卻較去年同期成長10%。不僅如此,瑪爾塔父親、被稱為「Zara之父」的西班牙首富奧蒂嘉(Amancio Ortega)也繼續蟬聯2024年《富比士》全球富豪榜,甚至還比2023年前進一位,以1112億美元的財富位列榜單第12。由此可知,「關閉實體店面」並從平價快時尚轉型為「平價奢侈品」,可說是Zara「保持獲利」、拓展「精品圈新市場」的突圍策略,不但與中國超廉價快時尚品牌Shein做出區隔,也闖出不同於其他平價服飾品牌UNIQLO、H&M、Gap的一片天。
陸跨境電商平台SHEIN去年賺逾20億美元 淨利增長翻倍
英國《金融時報》引述知情人士報導,中國快時尚跨境電商平台SHEIN(希音),2023年淨利增長翻倍,超過20億美元(下同),高於2022年的7億元和2021年的11億元。報導說,SHEIN正等待監管部門批准其在紐約或倫敦上市。據悉,中國證監會和國家互聯網信息辦公室將在未來數周,批准SHEIN的股票發行。目前總部設在新加坡的SHEIN,去年已向美國證券交易委員會(SEC)提交隱密上市申請。其後,有美國議員要求美國政交會須審慎評估有關申請,包括要求SHEIN公開其在中國的運作,以確保其不涉及新疆侵犯人權行為。消息人士指出,對於SHEIN在美國首次公開上市(IPO)及掛牌的申請,暫時看不到獲得美國證交會批准的時間表。因此,該公司正考慮在其他市場IPO及掛牌的可能性,一旦獲准,須向中國監管部門再次提交在新境外場所掛牌的申請。除了倫敦外,SHEIN也考慮在新加坡或香港掛牌的可能性。SHEIN發言人拒絕評論上述消息。
中國跨境電商來勢洶洶 歐盟立法「遏止快速擴張」並展開調查
美國之音(VOA)報導,為因應中國跨境電商平臺大舉進軍歐洲市場,歐盟正著手展開調查,加上歐盟的「數位服務法」等法案生效,中國電商平臺在歐洲面臨新的挑戰。報導稱,中國大型電商平臺藉由病毒式行銷而廣受青少年用戶青睞。例如阿里巴巴旗下的全球速賣通(AliExpress)、快時尚品牌Shein、拼多多國際版Temu,皆以低價和快速的供應鏈席捲歐洲市場,字節跳動旗下的TikTok也將加入戰局。報導指出,鑒於中國電商來勢洶洶,今年2月生效的歐盟數位服務法(Digital Services Act, DSA)針對每月活躍用戶超過4,500萬人的電商,像是全球速賣通及TikTok等「超大型平臺」做出規範。凡平臺的內容審核、投訴機制、廣告和推薦演算法的透明度方面不符數位服務法案規範,包括不能禁止假藥、營養補充品等影響消費者健康的廣告及色情傳播,可能面臨高達全球銷售額6%的罰款。此外,中國電商平臺透過郵寄進入歐洲市場的包裹價值難以估算,存在稅務漏洞,歐盟監管部門有意對郵寄包裹取消150歐元(約合新台幣5,100元)以下免關稅的規定。在德國關注中國電商平臺發展的諮詢師歐博洋(Björn Ognibeni)表示,對於中國企業而言,合規是正確的選擇,每天大約有40萬個包裹送往德國,其中有包裹不符合法律規定,這種情況在任何地方都存在。 瑞典中國問題研究中心分析師卡爾森(Hanna Carlsson)表示,中國的電商平臺採取積極的銷售策略,他們確實取得成功,若是歐洲公司不關注環境問題,這些不考慮環境而持續發展的公司將占據優勢。
針對中國!法議員提「殺戮法案」懲罰大陸快時尚 遭轟害到窮人
中國大陸快時尚產品席捲全球,嚴重衝擊傳統時尚品牌及成衣產業,與頻繁爆出製造大量垃圾、環境汙染、化學材質導致不孕或致癌問題。法國保守派議員安托萬(Antoine Vermorel-Marques)因此提出每件加收5歐元(約新台幣172元)的懲罰性「殺戮法案」,掀起輿論兩極反應。據《法蘭西24》報導,現年31歲安托萬為宣傳其提出的殺戮法案,刻意在TikTok上傳模仿青少年開箱快時尚、超快時尚產品影片,點名手中大陸品牌「SHEIN」的鞋子含有致人不育的有毒物質、中國快時尚殘害法國紡織業。法國保守派議員安托萬(Antoine Vermorel-Marques)。(圖/翻攝自TikTok)樂施會(Oxfam)法國分會警告,拋棄式、一次性的快時尚產品會為社會和環境帶來災難性後果。安托萬則幾乎鎖定平均售價僅7歐元(約新台幣241元)、每天新增6000到11000種新產品的SHEIN提出殺戮法案,並稱該品牌破壞了法國紡織業。撇開快時尚不屬於時尚議題,反對者稱法案變相懲罰消費者,未來必須花更多錢才能買到最新流行的服飾,「這是懲罰與限制窮人購買負擔得起的時尚服裝」。社會分析機構Futuribles研究主管德索奈(CécileDésaunay)則認為,法案實際是獎勵消費者購買「永續時尚」產品的機制。安托萬也強調,殺戮法案不是稅,而是要使用者「付出汙染的代價,如果你不選擇汙染,對你和地球都是雙贏」。不過,國際地球之友(FOEI)指出,ZARA、H&M、Primark和Uniqlo等品牌也都有相同問題,甚至牽涉中國維吾爾族強迫勞動的人權問題。另據《美爾街日報》報導,快時尚2023年銷售額達到近320億美元(約新台幣9980億元)。
舊衣回收量逐年增加 環保局:多元管道再利用
「快時尚」興起,舊衣回收量逐年成長,新北市2023年回收量660萬8239公斤,較2022年成長8%,環保局表示,將透過多元去化管道再利用,除了國內外銷貨與捐贈外,也會在清潔隊小型跳蚤市場、新北歡樂耶誕城-耶誕環保挖寶趣活動中拍賣再使用。環保局統計,2021年回收量為472萬4487公斤、2022年回收量為610萬6643公斤、2023年回收量為660萬8239公斤,逐年增長。目前舊衣回收管道,除可交給跳蚤市場或二手拍賣網站,也能交由清潔隊循線回收車處理、投入核准的舊衣回收箱、攜至鄰近的黃金資收站回收或捐贈給慈善團體。環保局2021年至2024年核准53家社福團體設置、核准4155個地點設置舊衣回收箱,目前於15區有2301個舊衣回收箱。另有14區尚未設置,環保局表示,偏鄉地區設置舊衣回收箱將增加社福團體收運人力及車次,尚未能有社福團體可營運收支平衡,目前未設置的區域交由清潔隊回收。對於舊衣回收箱常被民眾塞爆,導致回收箱附近的舊衣散落滿地,影響市容,環保局表示,民眾可告知環保局或所在地區清潔隊舊衣回收箱的設置地點及編號,環保局將盡速派人處理,或撥打市府24小時服務專線1999。舊衣回收後將捐贈、銷售國內外再使用或利用。環保局說,將持續輔導社區、販賣業者設置舊衣回收箱,並於全國藏寶地圖網站登錄舊衣回收點資訊,提供民眾多元回收管道。無法販售或降級使用的舊衣可做為再生纖維原料隔音棉原料等,亦可製作成固體再生燃料(SRF)能源化處理。
他去一趟日本花10萬問「真的有便宜?」 全場曝關鍵:光飯店不知海放幾條街
疫情解封加上日幣貶值,遊日近來正夯!但一名網友卻表示,疫情過後已經去日本3趟了,雖然因為日幣貶值,換到不錯的匯率,可是日本的物價仍讓他不敢恭維,每趟玩下來都花費近10萬元,因此好奇去日本玩真的有比較便宜嗎?貼文曝光後也引發熱議。原PO昨(1月31日)在Dcard以「大家覺得到日本旅遊真的有便宜嗎?」發文感嘆,他在疫情解封後已經去日本3趟了,每次都待10天,因為很喜歡日本的風景、空氣和美食,加上日幣貶值,換到的匯率都不錯,「但日本的物價依然讓我不敢恭維,說實話有多便宜我是無感,幣值低又如何?變相漲價而已,無論是交通、物價…漲過後的消費幾乎無感。」東京知名地標之一淺草寺。(圖/達志/路透社)看到一堆窮遊的人在那裡喊便宜便宜,原PO表示自己是蠻嗤之以鼻的,「如果都吃連鎖買平價那當然可以花比較省,機票坐傳航也不便宜,廉航都不廉航了,可能是有人旅遊都沒在購物的吧!我不買精品,但每趟也花我近10萬,如果不精打細算,到底是在便宜三X的。」不過原PO也坦承,「我很貪吃,除了既定的主題餐廳,我平均一餐¥3000(約合新台幣641元)。」原PO也公布他其中2次遊日的花費,因為他都是單獨去旅行,住宿只能獨自負擔,算起來會比較貴,旅途中一天2頓正餐,其餘就買小點心填飽肚子,唯一高單價的就是買了2件名牌風衣,但其中一件是2手,而且價格也都沒有破萬,可是不知不覺2趟下來還是把60萬日幣花光,還另外刷卡,直呼「真的不知道怎麼省,年均只能去1次日本不然會破產。」晴空塔近年成為觀光客到東京的熱門景點。(圖/達志/路透社)貼文曝光後還是有很多人認為,日本消費還是非常便宜,「上一次去京阪8天花了4萬5,飯店房間17坪大小,路上看到想去的店就進去看看,沒特別挑選餐廳,有一餐還吃到台幣3、4000的神戶牛,日本根本超便宜」、「玩14天不算購物一人只花了4萬多吧,也沒窮遊,還去富士山住有露台的溫泉飯店看逆富士(但算購物就不得了了哈哈哈哈」、「剛玩完12天,扣掉一個LV包,其他花費總額6萬7左右 。住了城崎溫泉旅館、去了環球(有買快通+住合作飯店2天) ,剩下的住宿房間不小於18平方,看到想吃的就吃,12天下來沒吃所謂的連鎖平價,想買的也都有買,在京都買了2個一澤信三郎的包,也買了7件衣服非快時尚,我覺得滿便宜的阿。」許多網友也指出關鍵還是在CP值,「重點是同樣的錢可以得到更好的,光是飯店就不知道海放幾條街,東西精緻又有品質,旅遊就要挑這種地方啊」、「去日本玩本來就沒多便宜,大家會討論的純粹是,去日本同樣的錢在台灣玩,玩起來如何 ,比起來就是日本CP值高」、「從上面幾樓看起來,去日本玩消費大概是平均一天5000台幣左右。在台灣玩,如果想吃就吃,想買就買,一天大概3500?其實花的錢不會真的比台灣便宜,但會覺得價值感比較高一點,畢竟是出國,看看一些自己沒去過的地方,新奇有趣的東西。況且很大一部分支出都用在飛機票上了,實際上在當地的花費會讓人覺得用同樣的價格,可以買到比在台灣玩好蠻多的東西和食物。」遊客們在日本街頭穿和服拍照留念。(圖/達志/路透社)
主張「家內民主」入法 歐巴桑聯盟成第5大黨
第11屆立法委員將自2月1日將正式報到上路,不分區立委依得票比例,將由國民黨、民進黨、民眾黨於新國會分庭抗禮。然而,不少新興小黨雖無取得席次門檻,得票表現卻出乎專家意料,後勢看漲。其中以親子、環境等議題為主打核心的「小民參政歐巴桑聯盟」(小歐盟),創黨6年來首次參與不分區立委選戰,便囊括12萬8,613張選票,排名第5,不僅緊咬時代力量,更狠甩台灣基進、綠黨、親民黨、新黨等老牌第三勢力政黨。小歐盟執行委員沈佩玲26日受訪表示,欣慰小歐盟首次參選便獲得這麼高的得票肯定,也顯見愈來愈多選民不受傳統大黨束縛,在不分區選票中以政策主張為投票思考。沈佩玲說明,小歐盟主打議題可分為三大主軸。首先,關於兒童及少年福利,不少人著重於暴力等犯罪議題保護,但是最常見也幾乎每個孩子會遇到的,便是「家內民主」問題,例如家長對子女的不當管教、侵犯隱私等不尊重的行為,是每個人都會遇到的難題。因此,小歐盟主張修正《民法》第1085條,逐步朝家內「零體罰」方向邁進,保障子女受尊重,促進身心健全發展。第二,在勞動議題中,沈佩玲呼籲,應明令各上市櫃公司在公司治理框架下,單一性別董監事組成不得低於三分之一,以利落實公司管理階層的真正性別平等,繼而自管理層推動至全公司性平環境。此外,沈佩玲提醒,國際社會強調的新型態評估企業數據與指標(ESG)中,常強調環境永續發展,卻忘了性平意識也是ESG核心價值,期待能在公司治理報告中,充分揭露公司內部性平意識的質化與量化指標。最後,關於環境保護理念,沈佩玲介紹,小歐盟自選戰開打以來,便身體力行環保,將公用廣告帆布、快時尚衣物等廢棄布料,利用成員巧手,再製成零錢包、二手塑膠袋等小物,除可宣揚政黨理念外,也直接示範如何將環境保護融入生活。未來也將以環保講座及展示小物等方式,持續在各地宣傳,以利更多人了解理念。 沈佩玲樂觀表示,雖然選戰人力物力耗費大,對小黨極端不利,但小歐盟創黨以來,目前累積大約100名黨員及無數志工,其中9成是具媽媽身分的女性,將發揮媽媽的堅毅精神,從本次立委選戰累積的得票率與曝光度為基礎,續拚2026地方市議員選舉,可望能在各地議會取得席次。
最新廣告大出包!H&M遭指「性化兒童」 官方火速下架道歉
知名瑞典快時尚品牌H&M最近在澳洲推出以校服為概念的新系列廣告,受到大量負面回應,並遭到批評表示「性化兒童」。對此,H&M也緊急回應,並迅速下架廣告道歉。根據外媒報導,H&M發布的廣告顯示,2名女童穿著短袖白色襯衫,外面是一件無袖連身學生洋裝,長度為膝上裙,下半身則是配上白色小腿短襪和黑色娃娃鞋。不過其中最具爭議的是,搭配的廣告詞為「H&M的返校時尚風格吸引那些回頭看的眼光」。H&M有關於兒童的廣告引發爭議,緊急下架。(圖/達志/美聯社)廣告刊出時被大量網友轉發,但是卻紛紛指責H&M在大肆宣揚戀童癖。心理學家、人際關係專家兼作家帕姆(Pam Spurr)帶頭抱怨,「卑鄙的廣告迎合戀童癖者,並透露他們對女孩的渴望是可以的」。她也呼籲抵制H&M,並痛斥這則廣告是「對女孩的可恥剝削」。澳洲作家梅琳達(Melinda Tankard Reist)補充,「小女生通常不需要『回頭率』。我在學校裡接觸的很多人都希望獨自一人學習和享受樂趣,而不是因為自己的外表引起不必要的關注。」還有不少網友指出這個廣告「令人毛骨悚然」、「令人不安」,並回憶起自己在學校時「被側目」的故事。H&M昨(22)天針對僅在澳洲發布的校服廣告道歉,「我們已經刪除這則廣告,對因此造成的冒犯深表歉意」。雖然廣告已經撤下,但是已經遭到許多網友截圖。
陸品牌SHEIN又爆抄襲!這款半月包撞臉「年度暢銷包」 UNIQLO喊告
日本知名平價品牌優衣庫(UNIQLO)的「弧形迷你肩背包」自2021年推出以來,風靡全球,成為潮流時尚的代表單品。然而,最近UNIQLO宣布正式控告中國快時尚品牌希音(SHEIN),指控其半月包仿冒UNIQLO的「弧形迷你肩背包」,並要求對方立即停售該產品,同時賠償相關損失。 UNIQLO的弧形迷你肩背包於2021年推出,以其多彩配色和實用性受到消費者喜愛,更在2023年被時尚數據網站Lyst評選為「年度最受歡迎單品」,成為品牌有史以來最暢銷的包款。然而,隨著其受歡迎度攀升,仿冒品也紛紛湧進市場。這款弧形迷你肩背包被形容為「Mary Poppins Bag」,其輕巧又實用的特點更在社交媒體平台TikTok上引發熱潮。一名年輕女子從包包裡取出各種物品的影片更點擊率破百萬次。在這場風波中,UNIQLO正式指控SHEIN侵犯其智慧財產權,聲明指出SHEIN的半月包與UNIQLO的弧形迷你肩背包極為相似,嚴重損害了顧客對UNIQLO品牌的聲譽和信心。UNIQLO要求SHEIN立即停止銷售仿冒產品,並賠償相關損失UNIQLO的弧形迷你肩背包售價390元,以其簡約休閒的設計風格和令人驚艷的儲物空間,吸引了眾多消費者。不過,SHEIN推出的新品售價僅96元,更加激起UNIQLO的不滿。事實上,這並非SHEIN首次被指控仿冒,去年曾被H&M提告,官司仍在進行中。SHEIN成立於2008年,透過社群媒體成功吸引年輕顧客,去年市值高達660億美元,計劃在紐約首次公開招股。然而,此次指控使得SHEIN陷入智慧財產權的爭議,隨著被指控抄襲的事件不斷,也顯示出快時尚行業競爭激烈,知識產權保護成為行業內的一大焦點。UNIQLO則強調將堅決捍衛其品牌權益,進行法律行動以打擊仿冒行為。 SHEIN新品因外型神似日本知名平價品牌UNIQLO的「半月包」,被告上法庭。(圖/翻攝自SHEIN官網)
年末奢寵自己的最佳方式!買最愛的精品包、最喜歡的美妝品…享受身為女生的幸福特權!
辛苦工作一整年,是該好好犒賞自己的時候了!不管妳想買的是嚮往許久的高奢精品包,還是極度限量的夢幻美妝品,不用擔心會被說亂花錢,當你拿到它們時從心底感受到的滿滿幸福能量,就是最值得的了!像是平常總是有點捨不得下手的精品包,老實說小編覺得真的很值得投資一咖!有著頂級素材運用和永不退流行的經典設計,不論上班放假都OK的超高搭配性能,就算身上穿著的是簡單的T恤x牛仔褲,手上拎著一咖精品包,整個人質感也能立刻加分,難怪很多人都說衣服可以買快時尚品牌,但包包千萬不能買便宜貨XD。GUCCI假日禮讚系列的Marmont背帶包、Horsebit Chain鏈帶包,都有炫彩色調的新選擇。(圖/吳雅鈴攝)FENDI 推出2023-2024冬季假日系列,許多代表性包款同樣也換上了散發閃亮金屬質感的皮革及點綴上bling bling的水晶。(圖/品牌提供)而女生日常生活必需的保養美妝品,如果換上了漂亮限定新衣,可以讓妳在使用時也增添視覺療癒感的話,更是沒有不買單的理由吧?最近許多人在熱烈討論的Sisley絕色牡丹系列,便是品牌特別跟波蘭藝術家Elzbieta Radziwill合作,以尊貴的牡丹為靈感,將人氣的全能乳液、璀璨鑽白氣墊精華、輕羽淨亮保養粉底液、炫光水漾保養唇蜜,通通穿上了有著各式花卉、蝴蝶和鳥類等鮮豔大自然圖騰的華美包裝,就像是精緻的藝術創作品般,擺放在梳妝台上或是從化妝包裡拿出時,都可以感受到這些絕美牡丹設計的美妝品所帶來的快樂幸福氛圍,也一定能聽到閨密好友們稱讚:「好好看」的讚嘆聲喔。Sisley這次再度攜手波蘭藝術家Elzbieta Radziwill,以牡丹為靈感,創造出宛如東方花園般的夢幻鮮豔圖騰。(圖/吳雅鈴攝、取自Elzbieta Radziwill IG)Sisley最經典的全能乳液,當然必須搶先入手。(圖/吳雅鈴攝)另外璀璨鑽白氣墊精華、輕羽淨亮保養粉底液、炫光水漾保養唇蜜,也都有美到不行的限量包裝,很建議成套買起來,為化妝時刻增添儀式感。(圖/吳雅鈴攝)
拜託別來!2024年全球「9大避訪景點」曝 日本富士山也上榜
2023年已經接近尾聲,許多民眾開始針對明年規劃出國旅遊。美國知名旅遊雜誌《福多旅遊》(Fodor’s Travel)日前公布了2024年全球「9大避訪景點」,呼籲遊客考量環境保護、水汙染及垃圾超量等問題,避開這些熱門的旅遊勝地,選擇去其他地方旅遊,其中就包括義大利威尼斯、印度恆河、希臘雅典等地,受到不少台灣人喜愛的日本富士山也在榜上。據外媒《太陽報》報導,《福多旅遊》日前在官網列出2024年「9大避訪景點」,其中有4處位於亞洲,其餘則在歐美地區,該評比開頭就強調,列清單的初衷並非是以偏概全、刻意打壓,而是以尊敬為出發點,清單上的9個知名旅遊勝地,因大量遊客的到來,已造成景點與依存的當地社區難以永續的傷害,《福多旅遊》的避訪清單,也圍繞「旅遊超載」、「過度垃圾製造量」、「影響水資源」這3大方向。文章中指出,日本富士山的登山客人數近年爆增,但許多人沒有理解攀爬富士山的風險,導致山頂人滿為患,也讓自己置於危險當中,此外還有不少人不願支付1千日圓(約新台幣2百元)的安全、維護環境費用,甚至在爬山過程中留下大量垃圾,以及裝著尿液的寶特瓶,讓當地清潔的志工相當困擾。至於義大利威尼斯,《福多旅遊》表示,威尼斯長期受地層下陷影響,加上大幅增加的遊客數量,已經對當地環境及居民造成不利影響,雖然當地政府為了減少遊客到訪,已規定每名遊客需收取5歐元(約新台幣172元)的旅遊稅,但許多威尼斯人仍認為此措施不太可能改善問題。此外,希臘首都雅典也是遊客超載問題,由於過多遊客到訪,導致衛城周遭的傳統文化逐漸消失,當地居民的生活方式也遭破壞,帕德嫩神殿等知名景點的遊客人數也不斷創新高,每天平均約1.7萬人次造訪,對此當地政府城已實施人數管制,每日遊客上限從過去每天2.3萬名遊客,縮減為2萬人。美國加州的聖蓋博山國家紀念區也因遊客人數太多,當地又缺乏環保意識及相關監管機構,如今紀念區被垃圾覆蓋,到處都是遊客的塗鴉;而位於智利的阿塔卡瑪沙漠,擁有智利境內最好的自然資源之一,當地自然環境卻受到「快時尚」的汙染,如今已成垃圾掩埋場,堆積大量的紡織類廢物。水資源遭受汙染的部分,《福多旅遊》則列出4個地區,其中越南下龍灣因發展水上活動,大批遊客前來浮潛、釣魚等,導致水汙染嚴重,水中充滿許多垃圾與柴油;位在美國與加拿大邊境、全球的最大淡水湖「蘇必略湖」,如今生態也面臨魚類濫捕、外來物種入侵、藻類繁殖過剩等生態威脅。另外,被印度人稱為聖河的恆河,也因工業排放廢水等原因受到嚴重汙染,加上當地發展豪華遊輪產業,更加導致汙染加劇;泰國蘇梅島則面臨淡水短缺的危機,隨著大量遊客湧入,消耗掉當地近70%的淡水水資源。最後《福多旅遊》呼籲遊客,在規劃2024年旅遊時,請避開這些將被破壞殆盡的熱門旅遊勝地,若前往這些地方旅遊,也要注意保護當地的環境及文化。
H&M漲價拉升銷售策略不如預期? 股價15日下挫7%
全球第二大時尚零售商H&M股價,於上周五(15日)跌逾7%,此前公司公佈的最近一季的銷售額低於預期,主要原因為該時尚零售商難以吸引顧客,並且生活成本高漲的危機仍在持續。於6至8月期間,H&M的銷售量與去年同期持平,但是低於分析師預測的5%成長率。本業銷售額則增長6%至609億瑞典克朗(約新台幣1734億),低於635億瑞典克朗的預期。然而,按當地貨幣計算,銷售額增速「基本持平」,低於分析師預測的增長5%。不過,公司稱在2024年已實現10%營業率的目標,正朝著「正確的方向」前進,並補充稱本季度也已將重點放在盈利上。今年H&M的股價呈現逆轉,至今已上漲53%。但是公司仍有挑戰,在高價領域面對Zara的競爭,在低價領域又有中國快時尚Shein的挑戰。Zara母公司Inditex在周三公佈半年報,淨利增長40%,超出預期,儘管這家全球最大快時尚公司放慢了漲價的速度。然而,報告援引分析師表示,H&M試圖通過提高定價來提高利潤率,惟這一策略未能複製其主要競爭對手Inditex的成功,Inditex日前表示從8月1日到9月11日,其銷售量增加了14%,低於分析師預期的18%,顯示出由於歐洲的熱浪,抑制了秋冬季服裝的需求。摩根士丹利分析師指出,若H&M不進一步詳細說明第三季為保護盈利能力而採取了哪些措施,預計市場將下調該公司的兌前盈餘(EBIT)預期。此外,H&M也宣佈將於11月開始在烏克蘭重新開業。在去年俄羅斯入侵之後,烏克蘭的門市商店已經關閉。H&M在瑞典斯德哥爾摩掛牌的股票15日下跌7.39%,收盤價為159.44 元瑞典克朗。
50歲富綢新思路1/這家紡織老廠連13年發股利 董座不怕碳+數位焦慮「AI部署像給工廠吃維他命」
紡織行業經營持續面臨挑戰,近年有的轉型房地產活化資產,有的借殼賣出,甚至鬧經營權紛爭,而50年前從大稻埕起家的台灣富綢(1454)一連發13年股利,在去年庫存陰霾中持續發出0.25元現金股利,相較無法獲利的同業實屬不易,還老驥伏櫪,續推新仿毛彈性機能布料品牌ElasLana,要搶攻全球都會休閒市場。CTWANT記者日前專訪台灣富綢董事長莊燿銘,他親訴這間股本只有13億,生產基地堅守台灣、在海外沒有設廠,去年營收18億元、年增14%,不靠業外收入堅守紡織本業,且一連13年合計發放4.26元股利的亂世生存本領。富綢創辦人是張哲生、1973年成立於大稻埕,「那時候人造纖維技術剛出來,織成的布料光亮輕薄,像富貴人家才用得起的蠶絲綢緞一般、就叫『富貴綢』公司的名字也是這麼來的。」莊燿銘告訴記者,富綢創辦人在80年代拆分事業,原在台南經營布行的父親入股,莊燿銘從淡江大學英文系畢業後,在1989年進公司、從業務開始歷練。「公司用兩項產品起家,一是西裝內裡布『塔夫塔(TaffetaFabric)』,這也是富綢的英文名字;另一個是能做成傘布的『春亞紡(Pongee)」』,後來延續發展出的『緹花』令富綢成為台灣三大緹花廠之一,品質不輸日本和服」,莊燿銘表示。台灣紡織業在70年代是出口創匯尖兵,大好光景在2000年後變調,2001年紡織品出口金額126億美元、去年僅剩88.4億美元。遇上中國扶植紡織業、東南亞發展輕工業,加上國際品牌客戶要求赴越南設廠,台灣紡織受重創出口銳減,「台灣織機在2000年有4萬台,現在不到2萬台,產量規模減少。」莊燿銘形容,存活下來的紡織業找到了第二春,就是能「讓人穿了好舒服」的機能性紡織品。台灣富綢廠房外觀有歷史感,廠內乾淨清潔且自動化程度高。(圖/取自臉書)台廠如何掌握機能性紡織纖維製造技術?莊燿銘分析,關鍵在於台灣自有纖維開發能力、又與終端客戶有很好關係、且保留上中下游完整供應鏈,不只是做代工,更以策略聯盟方式緊密連結。「快時尚崛起,電商改寫紡織生態,每個人都要穿出自己樣子,商品越來越分眾,生產彈性化更重要。」他解釋,台灣最大優勢是提供一條「價值鏈」,像富綢這類中型紡織公司,有加工絲廠、織布廠能一條龍研發各式布款,可為客戶提出一系列解決方案。此外,富綢採取客戶多元化策略,避開重壓單一客戶的風險。「每個客戶對營收貢獻5%,多元分散」,莊燿銘說,因為一半以上客戶來自日本,富綢的產品貼著市場趨勢走,從中高價位、正式服裝,走向輕薄、抑菌,近5年進一步從細丹尼及纖維材料變化下功夫。「這趨勢在311大地震後(2011年)更明顯,之前日本上班族出門都是西裝革履,近10年來他們漸漸不繫領帶、穿著訴求輕便簡約,高機能性、仿天然纖維,針織流行告一段落,最近又開始流行起梭織。」去年由總經理接掌董座大位的莊燿銘,在匯率、疫情、物流大亂、疫後通膨原物料飛漲下,猶能一連13年發股利未間斷,去年再度發出0.25元股利。面臨新的減碳任務,莊燿銘今年更訂下「紗、織、染整條供應鏈合起來,兩年目標減碳2萬噸」目標。「工廠將過去高耗能設備轉換成低耗能、拉高潔淨能源使用比例、使用低碳原料、生產效率更高,光是一套5台、新型日本TMT假撚機就1億5000萬元,還有機連網、AI自動排程、自動驗布、生產數據優化管理、瑕疵原因分析、提高良率等全面數位建置等,2年來累積資本支出上億元。」這一本帳,莊燿銘清楚數算。身兼絲織公會理事長的莊燿銘更能體會,中小型紡織同業的「碳焦慮」、「數位焦慮」,「像是更換鍋爐,一套都是上千萬,未來若被要求使用綠電又需要更大投資與成本,紡織業者若屆臨退休、下一代沒意願接棒,『看不到未來』的情況下,很容易有收掉的念頭。」對於同業的焦慮,這位紡織老將給了一個心法,「不是為科技而科技、為減碳而減碳,背後思考很重要」,莊燿銘形容,「AI部署,像給工廠吃的維他命,讓老公司循環運作更順暢。」經驗老練與老客戶關係緊密的富綢,今年6月底富綢50歲生日晚會上,還發表結合纖維的彈性與羊毛舒適感的新布料品牌ElasLana,依然保有新創公司的充沛活力。