捌伍添第
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法式牛排館配菜、醬料不將就「全單點」 林奕寬曝信義區580坪高端私廚年底登場
台北市東區近期迎來全新餐飲品牌－「Théorie Theory」法式牛排館，以「同時供應牛排與法餐」及「全品項單點」切入高端餐飲市場。幕後推手為有「米其林背後的男人」稱號的竹春作文化創意股份有限公司執行長林奕寬，他透露年底還有占地580坪的高端餐飲品牌將在信義計畫區推出。開在台北市SOGO復興館10樓的「Theorie Theory」法式牛排館，占地約90坪、66席開放式及包廂座位。「Theorie Theory」擁有2大亮點，一是「同時供應牛排與法餐」，另一則是不提供「套餐」，菜單上菜品全部為「單點」，就連牛排配菜、醬料都能讓客人自由選擇、隨心搭配。林奕寬表示，以套餐形式供應，往往成本都重壓在主菜，讓其他前菜或搭配的醬料失色。由於「Theorie Theory」主廚Dennis賴俊源專精法菜，非常擅長製作醬汁，而醬汁採用繁複的手法製作，成本極高且難以壓低，唯有單點才能發揮其應有水準。以最經典的「波爾多醬汁」為例，主廚使用了大量紅蔥頭、波爾多紅酒和牛骨髓，經小火濃縮，再加入牛湯濃縮製成紅酒基底。醬汁上漂浮著的即是牛骨髓，並帶有特殊煙燻風味。主廚賴俊源高餐出身，就學期間就常代表學校去各國參加畢業的廚藝競賽，開啟他的國際視野，深耕法式料理逾20年，曾任台中「樂沐」餐廳、高檔會員制私廚「Villa Ollila」，以及當代法式無菜單餐廳「Refine」主廚。而「Théorie Theory」幕後推手林奕寬，則身為多家米其林餐廳操刀手，舉凡從台菜米其林3星餐廳「Taïrroir 態芮」，到米其林推薦餐廳「捌伍添第85TD」、「叁酒弍沏」，及高檔預約制餐廳「海峽會」等，都能見到他的蹤影。林奕寬過去曾打造過無數個餐飲品牌，他表示，2016年開始鎖定高端餐飲，經過疫情，一代店都已經歇業，下個階段想做質感高級一點的品牌，因為他發現，價格不提升，使用的食材就會受限。林奕寬形容自己就像是「餐廳策展人」，每天都有很多的想法，帶著團隊執行一個個方案，也因為品牌掌握在自己手中，未來發展性也能自己控制。他也透露，年底在信義計畫區百貨公司一級戰區，將有一間占地達580坪的高端私人會所即將開幕。該餐廳預計將有13間大小包廂，最大可容納30人、一個大圓桌，共2間。據了解，該餐廳以中菜為主，強調高隱私性，擁有獨立車道和進出動線，搭配室內格局設計，達到極度隱密，很難看到別的客人，預計將再掀起一波新話題。「Theorie Theory」法式牛排館同時供應牛排與法餐，並且配菜、醬料皆為單點，讓客人自由選擇、隨心搭配。（圖／Théorie Theory提供）
當代粵菜餐廳迎新廚、端出34道新菜 首推避風塘軟殼龍蝦、香菜青醬羊排
重視「鮮、嫩、爽、滑、香」五味平衡的粵菜，向來是國人聚餐時的選擇之一。座落於台北101大樓85樓、嘉林餐旅集團旗下的「捌伍添第」（85TD），以粵菜為主、大中華菜系為輔，隨著原主廚謝文於2025年榮任嘉林餐旅集團中餐廚藝總監，餐廳亦迎來資深主廚李劍鳴接棒，自7月中起一口氣推出34道新菜。深耕高端粵菜領域逾40年的李劍鳴，曾任職於澳門四季酒店、香港都爹利會館及香港啟德帝盛酒店，累積紮實功底、擅長依地取材，在全新菜色中，他以香港粵菜融合多元文化的特色為靈感，匯聚海味、肉品與當季食材，透過細膩手法帶出自己對當代粵菜的詮釋。捌伍添第新主廚李劍鳴強調「剛剛好」的調味，即便發現台灣人飲食偏好甜口，仍堅持粵菜鹹甜分明、不能將就。（圖／魏妤靜攝）具有蒜香但鹹度節制、不厚重的「避風塘炒軟殼龍蝦」（左，2,280元）適合搭配白粥享用，右為餐前小菜「麻辣煙燻牛肉球」。（480元，圖／捌伍添第提供）像是推出後迅即受到熟客喜愛的兩道新菜「避風塘炒軟殼龍蝦」、「香菜青醬燒紐西蘭高地和羊排」，還被譽為「優雅的粵菜」。前者可見李劍鳴對火候與香氣的掌握，他向創出「避風塘炒辣蟹」的香港師傅廖喜學習經典的避風塘手法，以大量炸蒜、辣椒加上豆豉爆香快炒，特別的是搭配目前台灣餐廳仍少用的軟殼龍蝦，軟殼龍蝦需在30分鐘內的脫殼時間內撈起並急速冷凍，以保有彈牙飽滿的口感；後者則可見中西揉合的港式粵菜風情，除了在羊排上澆淋以醬油、上湯等調製的自製燒汁，賦以鹹鮮濃郁的滋味，使用的高地和羊不顯腥羶、容易入口，再搭配以青芥末、腰果、香菜等製成的青醬，可以清新地轉換味蕾。餐前小菜亦有巧思，像是裹粉酥炸的「麻辣煙燻牛肉球」，一口咬下可感受到牛臉頰肉慢煮後的膠質與口感，除了牛肉以青辣椒、花椒等細火慢煮至入味，還經過煙燻處理，口感外酥內綿、辛麻中又透出煙燻餘韻。湯中不見魚肉、入口卻「魚」味滿滿的「魚湯魚腐浸絲瓜」，搭配絲瓜帶出甘潤鮮甜，自製的魚腐口感則介於魚漿與豆腐之間、不失彈性。（680元，圖／魏妤靜攝）「芝士海膽焗龍蝦球伊麵」醬汁滑順不膩，搭配慢煎至酥脆的伊麵又增添了口感。（1,880元，圖／魏妤靜攝）而粵菜「無湯不成菜」，在新菜中嚴選兩種雞製成的「濃湯花膠竹絲雞」，以整隻土雞細火慢燉、熬成乳白湯底，上桌時還會於桌邊加入半隻肉質細嫩的竹絲雞現煮，並添入花膠，賦予豐富膠質與滑潤口感；同樣質地醇厚、湯色乳白的還有「魚湯魚腐浸絲瓜」，主廚除了將烹調其他料理多餘的魚骨、魚頭與魚肉用來熬煮、不浪費食材，為取鮮濃本質，亦另外添入龍虎斑，入口滿是自然鮮甜。其搭配的自製魚腐選用時令鮮魚，先將魚肉剁漿並加入少量鹽攪打出黏性，再緩緩拌入蛋白使漿體增稠，經油炸後口感外膨內嫩。靈感源自港式經典焗海鮮菜色的「芝士海膽焗龍蝦球伊麵」，融合粵菜常見以上湯製醬的特色，並結合香煎伊麵，打造出香氣濃郁的創新菜品。主廚取新鮮龍蝦肉切成球狀、慢火焗熟，再將起司、海膽與用粵式上湯為基底的醬汁調和，濃香中透出鮮甜海味，品嘗時淋至酥脆的伊麵上，濃潤又富有口感。採位上出餐的「龍皇花膠魚翅水晶粿」（僅供應於主廚個人套餐）、每日限量供應的「芋香燉鮮奶」。（320元，圖／魏妤靜攝、捌伍添第提供）捌伍添第空間以「台灣山川」為設計主軸，營造出兼具當代美學與摩登的優雅氛圍。（圖／捌伍添第提供）揉合傳統與創新的「龍皇花膠魚翅水晶粿」，靈感源自粵菜經典的「灌湯餃」與「花膠翅盅」，李劍鳴以晶透Q彈的水晶粿皮包覆花膠與魚翅，為不搶鹹香馥郁的內餡，其搭配以龍蝦殼慢火熬製的高湯，入口雖濃、後味卻輕盈；收尾甜點則不容錯過「芋香燉鮮奶」，其發想自粵式經典甜品「燉奶」，著重蛋白比例與乳香層次的平衡，嚴選來自北海道的3.6牛乳，加入蛋白與糖後小火蒸燉15至20分鐘，成品細滑、奶香醇厚，再鋪滿以大甲芋頭自製的綿密芋泥，上桌便有芋香撲鼻而來，微稠而不膩口、讓人充滿幸福感。聚味軒中餐廳主廚推薦菜色「金桔柚子沙丹蝦」。（560元，圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供）另外位於林口亞昕福朋喜來登酒店二樓的「聚味軒」中餐廳，也於7月推出多達60道全新中式料理菜色，包含開胃小食、蒸燉煲煮湯品、各式海鮮與肉食、地方小吃等。主廚李聖涵以粵菜功底為根基，承襲傳統又注入創意，像是「羊肚菌花雕澄清雞湯」以法式澄清技法呈現清澈透亮的湯體，再添加花雕酒與羊肚菌，入口更溫醇回甘；「金桔柚子沙丹蝦」則是台式鳳梨蝦球與粵菜果律蝦仁的變奏版，採用酥炸手剝蝦仁之餘又以台灣客家桔醬為主體，輔以新鮮柚子果肉，酸甜不膩口。為歡慶全新菜單登場，即日起至8/22期間週一至週五平日午、晚餐時段，消費滿千即贈「起司奶香龍蝦燜麵」單人份（龍蝦半隻），以此類推、可累計。
嘉林餐旅攜手成都一星餐廳松雲澤 全新品牌「川雅」精巧演繹官府川菜
一提到川菜，許多人直覺反應便是重麻香辣，但其實川菜講究「一菜一格、百菜百味」，像是酸辣、紅油、怪味、糖醋、鹹甜、陳皮等，味型多達約24種。旗下擁有榮獲米其林三星殊榮的「態芮Taïrroir」、米其林推薦餐廳「捌伍添第」，以及於2023年9月開幕並入選米其林推薦餐廳的「A Restaurant」等餐飲品牌的嘉林餐旅集團，看準川菜的市場潛力與在世界各地掀起的風潮，特別攜手由川菜大師王開發所創立的四川成都米其林一星餐廳「松雲澤」，共同打造全新中菜品牌「川雅」，帶來充滿深厚文化底蘊、經典道地的官府川菜，近日於台北信義區微風南山正式開幕。餐廳用餐區可容納42人，並設有4個包廂可容納8至16位賓客，分別以四川、重慶及成都古名「蜀」、「渝」、「錦」、「蓉」為名。川雅主廚王國政擁有逾30年中菜資歷。做為川雅顧問的米其林一星餐廳松雲澤，是由知名川菜主廚王開發與其弟子張元富所創立，其餐廳名意為「感念師傅張松雲之恩澤」，以傳承及重現正宗傳統的川菜經典所聞名。其川菜派系的源頭脈絡可追溯到19世紀末掌杓「榮樂園」、被盛譽為現代川菜鼻祖宗師的藍光鑑，張松雲是他的大弟子，兩人聯手帶起川式滿漢全席的榮景盛況，王開發及張元富則分別為第三代及第四代傳人。而領軍主理川雅的是前W酒店紫艷中餐廳行政主廚王國政，他16歲自知名港式酒樓大三元入行，先後曾於新同樂、葡苑等多間知名粵菜餐廳工作，拜師來自香港利苑的丁錦波為師，練就一身深厚廚功。王國政表示，中菜各菜系會因應當地水土風情和不同食材創造出屬於當地特色的風味，而傳統川菜更因歷史演變受到如廣東、浙江、福建、北京等地影響，像是粵菜常見的乾鮑料理多用濃郁鮑汁來調味，而到了四川則改以豬肝製成略苦回甘的肝油醬汁來替代；或像川式紅燒獅子頭會巧妙利用地瓜葉製成的青汁來化解豬肉的油膩。而所謂的「官府川菜」是過去達官貴人所吃的筵席料理，所以更是去蕪存菁，注重味道的層次與平衡。「涼菜九宮格」。「開水白菜」澄清的湯色看似淡雅無味，實則滋味濃郁。為了重現官府川菜的精髓與千滋百味，王國政在籌備期間便帶領核心團隊前往四川成都踏查取經，除了深研正宗川菜的烹飪技法，更細究川菜美味關鍵的各式辛香料、調味油和泡菜發酵的箇中奧妙，以此帶來一道道展現極致工藝及風土的川菜佳餚。品味套餐每位2,680元+10%起，亦供應豐富單點品項。官府川菜對筵席菜式的設計與編排十分講究，依序可細分為糖碗、涼菜、頭湯、熱菜、中點、大菜、隨飯菜、甜點，各具巧思用意、起承轉合，再者，官府川菜的繁複工藝與用料精良亦不亞於粵菜，舉例來說擁有「國宴湯」美譽的四川名湯「開水白菜」，將雞肉的香、豬肉的濃及鴨肉的鮮融入上湯中，同時去除湯中雜質和多餘油脂，精華吊練出看似澄清卻滋味豐郁的湯品；而十足考驗刀工的「燈影魚片」則是採用傳統燈影牛肉的技法，將草魚魚柳片成薄如蟬翼、幾可透光的薄片，將其風乾一晚後，再低溫油炸至金黃，最後拌入紅油、花椒等調味，紅亮透光就宛若燈影一般，故得其名，是道名不虛傳的下酒功夫菜。選用雲林快樂豬以大火快炒逼出油脂的「燈盞回鍋肉」（左）、外層以千層酥皮包裹的「雞樅菇天鵝酥」。位於微風南山46樓、占地200 坪的川雅，以橘、灰、白為主色調。川雅不容忽視的菜色還有「魚羊肚燴」，這是張松雲所開創的名菜，後由張元富改良成家常版本，而川雅主廚王國政則選用紐西蘭羔羊排將其生煎後備用，接著將鯽魚、羊骨熬成高湯，再加入薑米、蒜米、二荊條、紅豆瓣等調料，濃縮熬煮成醬汁，並以此醬汁燴煮花膠，花膠盛盤後擺上羊排、淋上魚羊醬汁而成，魚羊即「鮮」，充滿妙趣；此外，還有同為張松雲所創的名菜「紅燒牛方」，以及經典功夫老菜「湯煨口袋豆腐」、口感如雲朵般柔軟滑嫩的「龍蝦雪花雞淖」、嚴選二刀肉製成的「燈盞回鍋肉」，以及皮脆肉嫩、可說是川粵一體的「花椒乳鴿」，還有以雞冠油、豬肝、鵝肝自製提煉的肝油調味的「肝油南非鮮鮑魚」等，有的家常細膩、有的華麗優美、有的滋味紛呈，也顯露出官府川菜的豐富與精妙。
2022米其林指南系列7／台北5餐廳新入榜 「巴黎廳1930」名廚操刀重生 「欣葉 鐘菜」唯一台菜
台北今年有5間餐廳新入榜，都獲得一星，包括法式餐廳「巴黎廳1930╳高山英紀」、台菜餐廳「欣葉 鐘菜」、日式餐廳「壽司芳」、「彧割烹」，以及歐陸餐廳「Holt」；台中摘星榜則未有變動，依然維持原先5家餐廳。首次入榜的亞都麗緻大飯店法式餐廳「巴黎廳1930╳高山英紀」，自1975年起迎客，為台灣首間正統法式精緻高端餐飲Fine Dining，2019年與跨海主廚聯名，延攬亞洲第一、並獲得2015年廚藝界奧林匹克競賽（Bocuse d’Or）世界第五佳績的日籍主廚高山英紀，首度將餐廳冠以主廚之名，以「巴黎廳1930 x高山英紀」重新出發，在菜色烹調、廚藝上力守「法式正統」，並融入主廚熱愛的「台灣茶」，解析茶款特色呼應料理特性，並加入餐酒外的餐茶選擇，透過Tea Pairing 設計鋪陳完整套餐，甚至也有以日本酒搭餐的方式，帶來不少新體驗。高山英紀也透露，3年前剛到巴黎廳時，餐廳狀況並不好，但團隊逐漸完善到位，認為是能摘星的原因。欣葉國際餐飲集團副董事長鐘雅玲（左）認為摘星後「有使命但沒有壓力」，「欣葉 鐘菜」主廚吳志偉（右中）表示將更致力在菜色展現台灣風土的豐富度。（圖／欣葉提供、侯世駿攝）同樣摘得一星的「欣葉・鐘菜」，位於台北萬豪酒店中城廣場，是欣葉國際餐飲集團於2020年創立的餐飲品牌，以獻身集團45年的精神領袖副董事長鐘雅玲姓氏命名，也是此次台北新入榜的唯一台菜餐廳。鐘雅玲於1977年進入欣葉，從基層外場服務人員做起，以款待精神為客人量身打造每一場宴席文化。這不僅是欣葉首次以「人」命名的品牌，也是旗下首次進駐國際酒店商場的品牌，菜單以欣葉古味今品系列的經典台菜為基礎，最讓人津津樂道的，莫過於將鐘副董事長累積40多年的VIP專屬料理化成常設菜單公諸於世。「五柳赤鯮」（左）、「紫蘇蚵嗲」（右上）與「三杯九孔」都是鐘副董推薦首次到店可以點的特色菜。（圖／欣葉提供）餐廳菜單匯聚冷菜拼盤、鮮活海鮮、麻油／三杯與鍋物料理，除了可嘗到「滷肉」、「香煎豬肝」、「正宗菜脯蛋」等欣葉經典美饌，還新增「布袋雞」、「雞仔豬肚鱉」等需預定的手路菜。主廚由中生代台菜廚師吳志偉擔任，曾服務於欣葉創始店、雙城店與欣葉小廚-蔥花，資歷完整。鐘雅玲認為摘星的意義不只是針對單一餐廳或個人，而是對整個欣葉團隊的肯定，並提到「欣葉 鐘菜」有考慮拓店，未來為突顯特殊性，每間店都會有自己的限定菜。「壽司芳」創辦人及總廚Chef Hiroki上台時表現相當活潑。（圖／侯世駿攝）「Holt」加拿大籍主廚Jeffrey Downs上台領獎換穿特製廚師服時，因身形高大使畫面相當有趣。（圖／侯世駿攝）而在大阪擁有米其林二星榮耀的「壽司芳」，海外第三間分店也是台灣店首摘一星，被譽為「日本創意壽司之神」的創辦人及總廚Chef Hiroki受訪表示，其料理風格是以一半傳統日料加上一半摩登法餐的形式，也會小心翼翼地尋找相關器具搭配，提升客人用餐感受，餐廳粉絲頁貼文也表示「會繼續將創新意念揉合日本文化，把頂級食材帶到顧客面前」；另外由曾是二星餐廳祥雲龍吟副主廚鍾正芳主掌的「彧割烹」，今年終於摘下一星、不再是遺珠，餐廳遷址後裝潢風格變得時尚簡約，但主廚依然照著時令挑選食材帶來美味割烹套餐，被認為是摘星主因；而去年列為餐盤推薦的歐陸餐廳Holt新增一星：歐陸餐廳「Holt」則有熟知台灣食材特性的加拿大籍主廚Jeffrey Downs掌廚，他曾於東京料理名店工作，因此菜色亦帶有東瀛色彩，套餐呈盤精巧且風味細膩。台中的「飛花落院」是新入選餐廳，圖為旬味釜飯。（圖／擷取自飛花落院粉絲頁）除了5間新摘得一星的餐廳，台北另有7家餐廳列為「新入選」，包括老烤箱（義大利菜）、大腕燒肉（燒烤）、捌伍添第（粵菜）、Jarana（西班牙菜）、Mad by Le Kief（創新菜）、魚庒（日本菜）以及和蒔炭火割烹（日本菜）。其中許多餐廳都已經在之前的每月即時新增中公開；而台中未有新餐廳入榜，仍維持原本5間名單，但有4家新餐廳列為「新入選」，包括飛花落院（日本菜）、L'Atelier par Yao（時尚法國菜）、梅子（海鮮）以及 PI（時尚歐陸菜）。
2022米其林指南系列3／美食家預測摘星名單 台北、台中這些餐廳被看好
隨著米其林必比登推介名單一公布，也為8/30即將迎來的《台北、台中、台南&高雄米其林指南》頒獎典禮拉抬熱度，首次納入四個城市的榜單讓人十分期待，記者也邀請兩位美食家針對有望新入榜的餐廳做出預測。首先提到早已是精緻餐飲廝殺戰場的台北，這一年來除了新店家陸續開設，仍持續精進與保持水準的舊餐廳亦不少。同在美食作家陳靜宜與愛飯團團長許心怡名單中的，便是台北晶華酒店的粵菜餐廳「晶華軒」，陳靜宜認為中餐廚藝總監鄔海明與中式點心行政主廚吳滿權都有任職米其林星級餐廳資歷，鄔海明一方面不遺餘力地推介如「陳皮老薑碌鵝」等傳統菜色，一方面也有自煉蠔油、不完全直接使用加工調味料等粵菜改革；而吳滿權在點心做工上則細緻不俗，即便是同一款港點，也會持續做版本上的更新。許心怡也表示鄔海明不管是老菜或新菜融合都很精采，更說：「如果君品酒店的頤宮有三星，晶華軒拿一星絕對沒問題。」「捌伍添第」行政總主廚謝文（右）與菜色「添第叉燒皇」。（圖／捌伍添第提供）說到中菜，許心怡又指出「世貿名人坊」也有機會入榜，認為其之前無法進榜單有一部分是受限於原本仍是「世貿聯誼社」時採會員制的俱樂部形式，但漢來美食接手後便對外開放，並表示其片皮鴨仍沿襲了原本的水準。另外還有分別邀請星級名廚簡捷明、謝文壓陣，是許多人預測熱門名單的「朧粵」與「捌伍添第」，許心怡認為兩家中餐廳都展現摘星企圖，並認為以兩位主廚的資歷與廚藝展現都夠水準拿星，而且「捌伍添第」的行政總主廚謝文原本在台北文華東方酒店「雅閣中餐廳」時便曾帶領團隊拿星，加上「捌伍添第」亦有被《米其林指南》放入每月新入選名單，因此呼聲頗高。此外，屬於欣葉集團旗下、同樣被納入每月新入選名單的「欣葉 鐘菜」，集結了漁港海鮮、集團經典菜色，以及私房菜，也被許心怡認為有望摘星。Orchid by Nobu Lee蘭夏季菜單將「威靈頓牛肉派」升級成「威靈頓和牛派」。（圖／Orchid by Nobu Lee蘭提供）再說到向來是摘星熱門的西式餐廳，陳靜宜提到先前僅有餐盤推薦、連年被認為是最大遺珠之一的「Orchid by Nobu Lee蘭」早該入榜了，她表示主廚Nobu具代表性的「威靈頓牛肉派」、「流心瑪德蓮雞蛋糕」都表現出色，認為Nobu能在既有傳統中找到發揮的可能性，也會持續在味道上做有意思的探索；另外具有實驗性質、非典型法餐的「MAD by Le Kief」，雖然開店時間不長，但採取台灣相對少見的全桌邊服務，帶給客人很多用餐體驗上的驚喜與不落俗套之處，由於所在地前身是台北刑務所宿舍，古蹟空間本就引人入勝，而且服務人員會先帶著賓客在小空間品嘗前菜、飲料，再到第二個主空間用餐，也會安排賓客參觀實驗室，認為也很適合國外觀光客造訪。「彧割烹」去年遷址後裝潢更為時尚簡約，主廚也會依據時令調整主食材。（圖／擷取自米其林指南官網）許心怡則提到，以往被認為只是網美餐廳的「香色」，其實被低估了，早期餐廳偏向早午餐，現在則接近融入亞洲元素的法式fine dining餐廳，曾待過墨爾本、芝加哥知名餐廳的年輕主廚，設計菜色頗有驚喜，侍酒師水準也很好。再說到日式餐廳，由曾是星級餐廳「祥雲龍吟」副廚開設的「彧割烹」，各方面都有一定水準，另一間「鮨二七」的用料水平，也被許心怡認為比線上某些一星餐廳更夠格入榜。L'Atelier par Yao的空間與菜色。（圖／擷取自L'Atelier par Yao粉絲頁）至於台中，多數人初估名單變動不大，陳靜宜認為以高端餐飲發展來說，台中已趨於平穩期，不像台北廝殺激烈，也不似高雄有爆發性的表現。但她認為被《米其林指南》放入「新入選餐廳」的台中法式餐廳「L'Atelier par Yao」有機會摘星，並表示新銳主廚江曜宇才27歲，但拿捏食物精準鮮明、非常自信，而且沒有某些主廚為了展現頂級食材，特意將高價食材疊加並搭配雙調味，反而造成調味複雜或重點失焦的毛病，除了菜色原創性高，出菜流暢度也很好。許心怡還提到希望今年一星餐廳數量能增加，認為會成為國境開放後的觀光客指標，並認為星級餐廳增多也能帶動餐飲業水平與顧客體驗，同時期待納入更多中餐廳，讓觀光客感受更多在地味道。
台北101高空餐廳將開幕 星級名廚掌勺中菜 招牌叉燒皇每日限量4份
不畏疫情，又有一間高空餐廳即將開幕，據styletc記者了解，擁有連續三年榮獲米其林二星榮譽的Taïrroir態芮等多間餐飲品牌的嘉林餐旅集團，在費時2年籌備後，將於10月16日在台北101的85樓，推出全新頂級中菜品牌「捌伍添第」，並延攬擁有超過50年廚藝經驗的米其林星級主廚謝文坐鎮掌勺，嚴選大量台灣時令食材，演繹大江南北、古今新舊的中華料理。行政主廚謝文。餐廳菜色將以粵菜為主，並匯集台灣、四川、潮州、蘇州、湖南及東北各地的特色菜餚，坐鎮領軍的是來自香港、師出香港富豪食堂「福臨門」的米其林星級主廚謝文，曾征戰廣州、南京、上海、東北、深圳及荷蘭各地的高級酒店和餐廳，2017年，他受台北文華東方酒店之邀來到台北擔任雅閣中餐廳主廚，更於次年為餐廳摘下米其林一星殊榮。「焗釀鮮蟹蓋」每份蟹蓋都需用到整整一隻花蟹的蟹肉。（580元／位）「太史滑豆腐」以雞湯取代水，製成香滑細嫩的雞汁豆腐。（580元）捌伍添第的菜單除了鮑魚、刺參、花膠等仍仰賴進口之外，其餘多嚴選台灣極鮮季節食材，舉凡東星斑、活蟹、海膽、海鰻、鮮蝦等海鮮，還有豬、雞、鵝、鴨，以及繽紛時令蔬果等。不可錯過的招牌菜，包括選用台灣黑毛豬中僅有兩塊的優質梅花肉部位製成，每日僅供應4份的「添第叉燒皇」、粵式經典名湯「爵士湯」（蜜瓜海螺瑤柱燉花膠）、幾近失傳的懷舊宴客菜「太史滑豆腐」，以及老菜新作更顯驚喜的「焗釀鮮蟹蓋」，與麻香帶勁的川式美味「水煮海斑柳」、「川味辣子雞」，及「捌伍片皮鵝」、「添第濃湯佛跳牆」等道地中華料理。餐廳空間呈現摩登氛圍。餐廳空間跳脫中式餐廳的傳統視覺框架，巧妙融入台灣高山、海岸線，以及坑道和閩南建築等景致，除了門口以金瓜石淘金年代為靈感，打造黃金坑道入口，綴飾在牆上的台灣俚語，也訴說台灣早期的時代故事和文化精神。餐廳亦設置六間分別可容納8至20人的私密包廂，以6座台灣名岳玉山、雪山、大壩、奇萊、南華及稍來做命名，並以綠、白、橙、黑、黃、紅做為各自主色，而不論是開放式用餐區或私密包廂區，都能一邊享受各式佳餚，一邊盡享城中的絕美景致。
飯店疫海求生2／米其林主廚大風吹再起？ 裁員減薪基層員工嘆「入錯行！」
今年坊間又傳言喜來登請客樓主廚林菊偉遭到挖腳，經寒舍證實為誤傳。（圖／請客樓提供）餐飲界年度盛事2021米其林榜單8月25日公布前後，星級主廚挖腳傳言也默默傳出。記者接獲消息，7月間裁員的寒舍集團，旗下米其林二星餐廳喜來登請客樓主廚林菊偉遭挖腳，寒舍艾麗飯店外籍總經理遭資遣。對此，寒舍公關否認挖角傳言「林師傅還在請客樓」，另外籍總經理因合約到期所以離職。其實在去年疫情間，就有不少米其林餐廳主廚出現大搬風，包括米其林一星文華東方酒店「雅閣」餐廳前主廚謝文，被挖角到台北101大樓85樓的「捌伍添第」；米其林三星君品酒店「頤宮」前燒臘主廚陳彥賓則被延攬至美福大飯店「潮粵坊」，前港點主廚陳治國則到了台北圓山飯店擔任港點主廚；世貿聯誼社2名前行政主廚鍾德成及賴遠輝則分別到了台中的「与玥樓」及「頂粵吉品」。雖然寒舍證實為誤傳，主廚大風吹的消息不只一樁，另一家五星飯店在住房餐飲營收急凍下，去年起至少有3位主廚等級的中高階主管離職，廚房員工透露，「大家就依樣畫葫蘆的出菜。」去年疫情期間住房率還有1~3成，今年三級緊戒下，住房率剩不到1成，多數飯店都採人力縮編、減班、減薪來度過經營危機。（圖／馬景平攝）另一飯店前台人員告訴記者，「由於住房率大減，原本公司內編有訂房組，現在整組裁撤與國外合併，在公司縮編和無人願從事勞力工作下，正職房務員比過往人數少了一半以上。」看著公司營運不佳、裁員消息風聲鶴唳，不少飯店從業人員開始騎驢找馬。「同業好友都說做不下去、想換公司，但目前圈內幾乎沒有開新職缺，不然就是遇缺不補，想跳槽也困難。」一名飯店高層感嘆大環境真的差，但他也務實地說，「現在異動不見得是好事，因為疫情中短期內要端出亮眼成績給新東家頗難。」「生意差、壓力大，以前還有外國客，現在民宿、飯店全部一起搶國旅市場，要不斷推陳出新博眼球，無力感真的蠻重的。」「大家都在做，要怎麼做出不一樣，又要比誰布局的快，市場很難做。」一名行銷人員不諱言，以前複製同期的行銷產品即可，現在不行，得隨時因應疫情及市況快速調整，甚至五星飯店間不得不化敵為友，與同業或異業聯盟連賣。浸泡在慘況中，讓從業7年的業者不禁懷疑「當初選錯行了！」五星飯店如今必須和中小型飯店、商旅、民宿一起搶內需消費市場，飯店行銷人員絞盡腦汁博眼球，不少業者推出有史以來最低價搶市。（圖／報系資料庫）