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裁員風暴來了！雀巢新CEO一上任就砍6％人力 兩年內全球精簡1.6萬人
全球食品巨頭雀巢公司（Nestlé SA）於本週四（10月16日）宣布，未來兩年內將裁減多達1萬6,000個職位，相當於全球員工總數的6％，此舉為新任執行長菲利普納夫拉提爾（Philipp Navratil）上任以來首項重大改革措施，震撼全球企業界。根據《彭博》與《Livemint》報導，納夫拉提爾表示：「世界正在快速變化，雀巢必須加快腳步適應。我們將做出艱難但必要的決策，包括裁減人力。」他於今年9月接替因緋聞下台的前執行長羅朗弗雷雪（Laurent Freixe），不到一個月便祭出大規模裁員計畫，展現改革決心。根據雀巢說明，此波裁員將分兩年實施，範圍遍及全球各據點。約1萬2,000人為白領職位，另外4,000人來自製造與供應鏈相關部門。公司指出，這項精簡措施預計可為雀巢節省約10億瑞士法郎（約合新台幣370億元），節省幅度是原先規劃的兩倍。此次裁員計畫宣布之際，雀巢也公布最新財報。儘管2025年前九個月總銷售額年減1.9％、降至659億瑞士法郎（約合830億美元），但因產品售價調漲與實質內部成長數據優於預期，使得雀巢股價表現強勁，在瑞士交易所盤中一度上漲8.2％，創下2008年以來最大漲幅。在改革策略方面，納夫拉提爾表示將延續前任的方向，包括：強化廣告支出、聚焦少數主力產品、汰除低績效業務部門，以及評估整體產品組合是否需要調整。他強調，公司內部績效評估將更透明與嚴格，「誰有表現誰留下，誰落後就要離開」。雀巢近年企業文化一向以穩健著稱，然而因高層人事變動與銷售壓力交織，迫使新領導團隊不得不加快調整腳步。繼Freixe遭免職後，董事長保羅布爾克（Paul Bulcke）也提前交棒給前Inditex集團執行長帕布羅伊斯拉（Pablo Isla），為雀巢高層帶來前所未見的劇烈變動。儘管改革伴隨震盪，投資界普遍正面看待此波轉型。RBC資本市場分析師詹姆斯愛德華瓊斯（James Edwardes Jones）指出，納夫拉提爾展現出「不容忍市占率流失」的態度，態度強硬、目標明確，「比過去更具野心」。目前雀巢仍持續評估旗下包含維他命補充品與瓶裝水在內的業務是否保留，未來是否會進一步出售資產，亦是外界關注焦點之一。新任執行長菲利普納夫拉提爾上任僅數週，即宣布全球裁員計畫，加速推動企業轉型。（圖／翻攝自X，@Reuters）
沒有資遣費！與直屬員工發生辦公室戀情 雀巢新任執行長慘遭開除
瑞士食品大廠雀巢（Nestle）驚傳人事地震。任職執行長僅一年的弗雷克斯（Laurent Freixe），因隱匿與直屬下屬的戀愛關係，遭公司以「立即生效」的方式解職。此舉突顯跨國企業對誠信與治理規範的零容忍態度，引發全球關注。根據《BBC》報導，事件源於內部吹哨投訴，雀巢董事長布爾克（Paul Bulcke）與首席獨立董事伊斯拉（Pablo Isla）立即展開調查，並委託外部法律顧問協助。布爾克強調，解職是「必要的決定」，並感謝弗雷克斯近40年的貢獻。消息指出，涉入關係的對象是公司員工，但非董事會成員。由於涉及利益衝突，調查最終確認指控屬實。事實上，雀巢今年稍早曾針對相關質疑展開內部調查，未能取得明確證據；但在投訴不斷出現後，公司再度委託外部顧問，並得出相反結論。《金融時報》報導指出，外部調查結果推翻先前內部結論，迫使雀巢高層採取強硬手段。公司也強調，這項決策展現了對誠信與公司治理的重視，並符合國際最佳規範。報導中指出，弗雷克斯自2023年9月接任執行長，原本被視為延續穩定的重要人選，如今卻因醜聞黯然下台。雀巢證實，他將不會獲得任何遣散費。接任人選為納夫拉提爾（Philipp Navratil），他自2001年加入雀巢，資歷深厚。布爾克強調，公司的戰略方向不會因人事異動而動搖，營運亦將持續。值得注意的是，布爾克預計明年卸任董事長，屆時將由Zara母公司Inditex前執行長伊斯拉接任。國際企業高層因隱匿私人關係而下台並非首例。BP前執行長魯尼（Bernard Looney）在2023年因隱瞞與同事的關係辭職；麥當勞（McDonald's）前執行長伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）則在2019年因多段職場關係遭解職，最初領取高達1.05億美元的遣散費，後續遭追討並在2023年被美國監管機構罰款40萬美元。
「Zara」6年撤出近百家中國門市！ 實體店面全關「與快時尚分手」
「且買且珍惜，以後中國可能再也沒有Zara。」西班牙服飾品牌Zara在2個多月內連關9家中國門市，引發許多大陸顧客的不捨與疑惑，難道Zara真的要完全撤出中國市場了嗎？對此，Zara的工作人員表示，目前還沒有收到相關通知。據《鳳凰網財經》的報導，作為快時尚品牌的龍頭之一，隸屬於全球第2大時裝集團「印地紡集團」（Inditex；Industria de Diseño Textil, S.A.）的Zara，過去敢將實體店鋪開設在人流高及高消費的地方，甚至還在高級精品LV、Gucci的旁邊與其較勁，得以洞見印地紡新掌門人、現年40歲的瑪爾塔（Marta Ortega Pérez），力圖將Zara打造成平價奢侈品品牌的野心。然而，Zara在2個多月內卻連關9家中國門市，「4月2日，我們關閉了上海寶山門市；3月31日關閉了東莞、惠州的門市。」對此，《每日經濟新聞》記者7日也以消費者身分詢問Zara工作人員，該工作人員查詢了品牌近期關店的門市，並表示「我們現在正常營業的店舖有87家。」記者翻看「印地紡集團」的財報後指出，Zara全盛時期曾在中國開出183家店鋪，為何僅隔6年就減少了近百家？細查之後發現，其實早在2020年6月10日，「印地紡集團」就宣布將關閉全球1200間實體店面，並將重心轉為網路行銷。因此Zara其實不只在中國閉店，其全球門市過去1年也淨減少74家，但其2023財年銷售額卻較去年同期成長10%。不僅如此，瑪爾塔父親、被稱為「Zara之父」的西班牙首富奧蒂嘉（Amancio Ortega）也繼續蟬聯2024年《富比士》全球富豪榜，甚至還比2023年前進一位，以1112億美元的財富位列榜單第12。由此可知，「關閉實體店面」並從平價快時尚轉型為「平價奢侈品」，可說是Zara「保持獲利」、拓展「精品圈新市場」的突圍策略，不但與中國超廉價快時尚品牌Shein做出區隔，也闖出不同於其他平價服飾品牌UNIQLO、H&M、Gap的一片天。
H&M漲價拉升銷售策略不如預期？ 股價15日下挫7％
全球第二大時尚零售商H&M股價，於上周五（15日）跌逾7%，此前公司公佈的最近一季的銷售額低於預期，主要原因為該時尚零售商難以吸引顧客，並且生活成本高漲的危機仍在持續。於6至8月期間，H&M的銷售量與去年同期持平，但是低於分析師預測的5%成長率。本業銷售額則增長6%至609億瑞典克朗（約新台幣1734億），低於635億瑞典克朗的預期。然而，按當地貨幣計算，銷售額增速「基本持平」，低於分析師預測的增長5%。不過，公司稱在2024年已實現10%營業率的目標，正朝著「正確的方向」前進，並補充稱本季度也已將重點放在盈利上。今年H&M的股價呈現逆轉，至今已上漲53%。但是公司仍有挑戰，在高價領域面對Zara的競爭，在低價領域又有中國快時尚Shein的挑戰。Zara母公司Inditex在周三公佈半年報，淨利增長40%，超出預期，儘管這家全球最大快時尚公司放慢了漲價的速度。然而，報告援引分析師表示，H&M試圖通過提高定價來提高利潤率，惟這一策略未能複製其主要競爭對手Inditex的成功，Inditex日前表示從8月1日到9月11日，其銷售量增加了14%，低於分析師預期的18%，顯示出由於歐洲的熱浪，抑制了秋冬季服裝的需求。摩根士丹利分析師指出，若H&M不進一步詳細說明第三季為保護盈利能力而採取了哪些措施，預計市場將下調該公司的兌前盈餘（EBIT）預期。此外，H&M也宣佈將於11月開始在烏克蘭重新開業。在去年俄羅斯入侵之後，烏克蘭的門市商店已經關閉。H&M在瑞典斯德哥爾摩掛牌的股票15日下跌7.39%，收盤價為159.44 元瑞典克朗。
數位紡織1／全球縮時40倍 Frontier密技解決業者痛點
2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，不但改變人類生活，更一舉將紡織業推上新變革。去年4月成軍的「Frontier.cool」（開拓者）平台，端出一套密技，將衣服從設計到打樣45天、製成上架300天的漫長時間，縮時為1加7天，解決全球紡織業找布的痛點，尤其是鎖國封城的疫情間，業者透過手機、平板電腦就可輕鬆找布不斷鏈。成軍一年多的「Frontier.cool」，吸引Zara母公司Inditex、Under Armour和全球最大的數位成衣設計公司VirtualityFashion等青睞，還被亞馬遜（Amazon）視為亞太區新創戰略伙伴，拿下「選擇美國投資高峰會（2021 SelectUSAInvestment Summit）」電子商務項目第三名的得獎者，打通進入美國紡織業的道路。國際服飾品牌Under Armour旗下供應商也是採用Frontier這套數位布片資料庫系統，圖（由左至右）為奧運國手楊勇緯、郭婞淳及陳念琴，出席品牌活動。（圖／周志龍攝）疫情中，在全球紡織打開知名度的「Frontier.cool」，專門提供一套數位布片資料庫的紡織協作系統，其實是另類台灣之光，由35歲的創辦人暨執行長趙均埔所領頭打造，公司正式名稱為「臺灣通用紡織」。創辦人暨執行長趙均埔表示，「紡織業的數位化，一直停留在品牌商經營模式的數位化上，只是冰山一角，全球紡織業在網路『溝通』上仍是一片空白。」「我們由供應鏈角度來推動（數位化），因為全球紡織產業裡供應鏈才是主角，占9成資料量。」說話飛快的地趙均埔解釋，「傳統紡織業找布料，全都靠人力，最源頭布商先把布片剪成細小布塊，寄到世界各地的成衣（品牌）商，跟設計師的需求來配對，設計師確定後，紡織廠還得從茫茫布海中找出布，靠的是倉庫阿姨的記憶力。」「設計師真正拿到布料，往往是一個月以後的事，再確認打樣要2個月，約半年後衣服才能上架。」2020年Frontier進駐林口新創園區，與微軟（微軟）、輝達（NVIDIA）、AWS、中華電信、資誠等國內外大廠當鄰居。（圖／翻攝自林口新創園區官網）而趙均埔看到了傳統紡織業最大的痛點：「找布找很久」，因此領著人團隊打造Frontier，將布片數位化，並集結成變成數位布片資料庫的方式，讓全球品牌商和設計師直接上網搜尋，大幅縮短找布時間及人力，將300天流程縮時剩7天，就算少小量需求也可生產，成了小品牌、設計師的福音。
ZARA官網寫「中國台灣」他氣炸喊滾出台灣「不道歉就拒買」
西班牙時尚品牌颯拉（ZARA）母公司印地紡（Inditex）第2季銷售額達到69.9億歐元，約2285億台幣，超過疫情爆發前水平，也超越瑞典時尚品牌H&M的556億瑞典克朗，約1794億台幣，不過前桃園市議員王浩宇16日發現，這個知名服飾品牌官網，竟寫著「Taiwan, China / 中國台灣」幾個大字，讓王浩宇喊話，「ZARA不道歉，就拒買到倒閉為止」。王浩宇表示，「中國台灣是嗎？如果台灣人還有骨氣，ZARA不道歉，就拒買到倒閉為止」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）王浩宇16日晚間在臉書上貼出一張Google搜尋頁面的截圖，只見搜尋引擎打入「ZARA」關鍵字，跳出來的ZARA官網上面居然寫著「Taiwan, China / 中國台灣」幾個大字，相當不滿的王浩宇在貼文中寫著，「中國台灣是嗎？如果台灣人還有骨氣，ZARA不道歉，就拒買到倒閉為止」。王浩宇還表示要把目前的ZARA產品都丟棄，並在ZARA道歉前拒絕消費，高呼「滾出台灣，滾去中國：支持+1」，貼文曝光後已累計有3千多人按讚；有網友就留言，「早就不買了」、「不知道是啥品牌，沒聽過沒買過」、「共同抵制」、「我剛本來要結帳又放回去了」。大陸ZARA在2018年的道歉啟事。（圖／翻攝中國大陸ZARA官網）大陸ZARA在2018年的道歉啟事。（圖／翻攝中國大陸ZARA官網）不過也有網友持不同意見表示，「面子作給外人看，裡子是什麼？如果+1對台灣有什麼利益？多留心神自己價值和國際外交不是更好？更積極就是制憲」，其實這不是ZARA官網第一次標註「中國台灣」，過去幾年也都有網友反映過，在2018年，有大陸網友發現，大陸ZARA把台灣列為國家，曾揚言抵制。當時ZARA致歉指出，「錯誤地將台灣稱為『國家』，對此，我司表達誠摯的歉意」。
ZARA母集團決定關千家店 台灣官方回應目前不受影響
近來新冠肺炎疫情趨緩，不過許多產業仍然受巨大衝擊，其中快時尚知名品牌ZARA的母公司印地紡（Inditex）宣布，要永久關閉其下1,000到1,200間實體門市，決定要將主要戰場放在電商及大型門市。ZARA日前公布Q1財報，銷售額劇烈下降44%，虧損約4.1億歐元（約新台幣140億元），雖然疫情猛烈時有關閉全球約4千家門市止血，但損失仍然相當慘重，在逐漸開始恢復營業時，母集團卻宣布要永久關閉部份實體門市。印地紡表示，從疫情時其網路電商成長幅度可以看出未來趨勢變化，因此決定要將規模較小或地段差的店鋪關閉，將主戰場積極放在線上銷售還有大型店發展上，當然這部只是會影響ZARA，其餘同集團品牌也會遭到波及，其中包函Pull&Bear、Massimo Dutti等。對此台灣官方表示，全台旗下除了ZARA的9家門市之外，其餘品牌14家門市目前都會維持運作。