「Zara」6年撤出近百家中國門市! 實體店面全關「與快時尚分手」
「且買且珍惜,以後中國可能再也沒有Zara。」西班牙服飾品牌Zara在2個多月內連關9家中國門市,引發許多大陸顧客的不捨與疑惑,難道Zara真的要完全撤出中國市場了嗎?對此,Zara的工作人員表示,目前還沒有收到相關通知。據《鳳凰網財經》的報導,作為快時尚品牌的龍頭之一,隸屬於全球第2大時裝集團「印地紡集團」(Inditex;Industria de Diseño Textil, S.A.)的Zara,過去敢將實體店鋪開設在人流高及高消費的地方,甚至還在高級精品LV、Gucci的旁邊與其較勁,得以洞見印地紡新掌門人、現年40歲的瑪爾塔(Marta Ortega Pérez),力圖將Zara打造成平價奢侈品品牌的野心。然而,Zara在2個多月內卻連關9家中國門市,「4月2日,我們關閉了上海寶山門市;3月31日關閉了東莞、惠州的門市。」對此,《每日經濟新聞》記者7日也以消費者身分詢問Zara工作人員,該工作人員查詢了品牌近期關店的門市,並表示「我們現在正常營業的店舖有87家。」記者翻看「印地紡集團」的財報後指出,Zara全盛時期曾在中國開出183家店鋪,為何僅隔6年就減少了近百家?細查之後發現,其實早在2020年6月10日,「印地紡集團」就宣布將關閉全球1200間實體店面,並將重心轉為網路行銷。因此Zara其實不只在中國閉店,其全球門市過去1年也淨減少74家,但其2023財年銷售額卻較去年同期成長10%。不僅如此,瑪爾塔父親、被稱為「Zara之父」的西班牙首富奧蒂嘉(Amancio Ortega)也繼續蟬聯2024年《富比士》全球富豪榜,甚至還比2023年前進一位,以1112億美元的財富位列榜單第12。由此可知,「關閉實體店面」並從平價快時尚轉型為「平價奢侈品」,可說是Zara「保持獲利」、拓展「精品圈新市場」的突圍策略,不但與中國超廉價快時尚品牌Shein做出區隔,也闖出不同於其他平價服飾品牌UNIQLO、H&M、Gap的一片天。
H&M漲價拉升銷售策略不如預期? 股價15日下挫7%
全球第二大時尚零售商H&M股價,於上周五(15日)跌逾7%,此前公司公佈的最近一季的銷售額低於預期,主要原因為該時尚零售商難以吸引顧客,並且生活成本高漲的危機仍在持續。於6至8月期間,H&M的銷售量與去年同期持平,但是低於分析師預測的5%成長率。本業銷售額則增長6%至609億瑞典克朗(約新台幣1734億),低於635億瑞典克朗的預期。然而,按當地貨幣計算,銷售額增速「基本持平」,低於分析師預測的增長5%。不過,公司稱在2024年已實現10%營業率的目標,正朝著「正確的方向」前進,並補充稱本季度也已將重點放在盈利上。今年H&M的股價呈現逆轉,至今已上漲53%。但是公司仍有挑戰,在高價領域面對Zara的競爭,在低價領域又有中國快時尚Shein的挑戰。Zara母公司Inditex在周三公佈半年報,淨利增長40%,超出預期,儘管這家全球最大快時尚公司放慢了漲價的速度。然而,報告援引分析師表示,H&M試圖通過提高定價來提高利潤率,惟這一策略未能複製其主要競爭對手Inditex的成功,Inditex日前表示從8月1日到9月11日,其銷售量增加了14%,低於分析師預期的18%,顯示出由於歐洲的熱浪,抑制了秋冬季服裝的需求。摩根士丹利分析師指出,若H&M不進一步詳細說明第三季為保護盈利能力而採取了哪些措施,預計市場將下調該公司的兌前盈餘(EBIT)預期。此外,H&M也宣佈將於11月開始在烏克蘭重新開業。在去年俄羅斯入侵之後,烏克蘭的門市商店已經關閉。H&M在瑞典斯德哥爾摩掛牌的股票15日下跌7.39%,收盤價為159.44 元瑞典克朗。
數位紡織1/全球縮時40倍 Frontier密技解決業者痛點
2020年新冠肺炎疫情肆虐全球,不但改變人類生活,更一舉將紡織業推上新變革。去年4月成軍的「Frontier.cool」(開拓者)平台,端出一套密技,將衣服從設計到打樣45天、製成上架300天的漫長時間,縮時為1加7天,解決全球紡織業找布的痛點,尤其是鎖國封城的疫情間,業者透過手機、平板電腦就可輕鬆找布不斷鏈。成軍一年多的「Frontier.cool」,吸引Zara母公司Inditex、Under Armour和全球最大的數位成衣設計公司VirtualityFashion等青睞,還被亞馬遜(Amazon)視為亞太區新創戰略伙伴,拿下「選擇美國投資高峰會(2021 SelectUSAInvestment Summit)」電子商務項目第三名的得獎者,打通進入美國紡織業的道路。國際服飾品牌Under Armour旗下供應商也是採用Frontier這套數位布片資料庫系統,圖(由左至右)為奧運國手楊勇緯、郭婞淳及陳念琴,出席品牌活動。(圖/周志龍攝)疫情中,在全球紡織打開知名度的「Frontier.cool」,專門提供一套數位布片資料庫的紡織協作系統,其實是另類台灣之光,由35歲的創辦人暨執行長趙均埔所領頭打造,公司正式名稱為「臺灣通用紡織」。創辦人暨執行長趙均埔表示,「紡織業的數位化,一直停留在品牌商經營模式的數位化上,只是冰山一角,全球紡織業在網路『溝通』上仍是一片空白。」「我們由供應鏈角度來推動(數位化),因為全球紡織產業裡供應鏈才是主角,占9成資料量。」說話飛快的地趙均埔解釋,「傳統紡織業找布料,全都靠人力,最源頭布商先把布片剪成細小布塊,寄到世界各地的成衣(品牌)商,跟設計師的需求來配對,設計師確定後,紡織廠還得從茫茫布海中找出布,靠的是倉庫阿姨的記憶力。」「設計師真正拿到布料,往往是一個月以後的事,再確認打樣要2個月,約半年後衣服才能上架。」2020年Frontier進駐林口新創園區,與微軟(微軟)、輝達(NVIDIA)、AWS、中華電信、資誠等國內外大廠當鄰居。(圖/翻攝自林口新創園區官網)而趙均埔看到了傳統紡織業最大的痛點:「找布找很久」,因此領著人團隊打造Frontier,將布片數位化,並集結成變成數位布片資料庫的方式,讓全球品牌商和設計師直接上網搜尋,大幅縮短找布時間及人力,將300天流程縮時剩7天,就算少小量需求也可生產,成了小品牌、設計師的福音。
ZARA官網寫「中國台灣」他氣炸喊滾出台灣「不道歉就拒買」
西班牙時尚品牌颯拉(ZARA)母公司印地紡(Inditex)第2季銷售額達到69.9億歐元,約2285億台幣,超過疫情爆發前水平,也超越瑞典時尚品牌H&M的556億瑞典克朗,約1794億台幣,不過前桃園市議員王浩宇16日發現,這個知名服飾品牌官網,竟寫著「Taiwan, China / 中國台灣」幾個大字,讓王浩宇喊話,「ZARA不道歉,就拒買到倒閉為止」。王浩宇表示,「中國台灣是嗎?如果台灣人還有骨氣,ZARA不道歉,就拒買到倒閉為止」。(圖/翻攝自王浩宇臉書)王浩宇16日晚間在臉書上貼出一張Google搜尋頁面的截圖,只見搜尋引擎打入「ZARA」關鍵字,跳出來的ZARA官網上面居然寫著「Taiwan, China / 中國台灣」幾個大字,相當不滿的王浩宇在貼文中寫著,「中國台灣是嗎?如果台灣人還有骨氣,ZARA不道歉,就拒買到倒閉為止」。王浩宇還表示要把目前的ZARA產品都丟棄,並在ZARA道歉前拒絕消費,高呼「滾出台灣,滾去中國:支持+1」,貼文曝光後已累計有3千多人按讚;有網友就留言,「早就不買了」、「不知道是啥品牌,沒聽過沒買過」、「共同抵制」、「我剛本來要結帳又放回去了」。大陸ZARA在2018年的道歉啟事。(圖/翻攝中國大陸ZARA官網)大陸ZARA在2018年的道歉啟事。(圖/翻攝中國大陸ZARA官網)不過也有網友持不同意見表示,「面子作給外人看,裡子是什麼?如果+1對台灣有什麼利益?多留心神自己價值和國際外交不是更好?更積極就是制憲」,其實這不是ZARA官網第一次標註「中國台灣」,過去幾年也都有網友反映過,在2018年,有大陸網友發現,大陸ZARA把台灣列為國家,曾揚言抵制。當時ZARA致歉指出,「錯誤地將台灣稱為『國家』,對此,我司表達誠摯的歉意」。
ZARA母集團決定關千家店 台灣官方回應目前不受影響
近來新冠肺炎疫情趨緩,不過許多產業仍然受巨大衝擊,其中快時尚知名品牌ZARA的母公司印地紡(Inditex)宣布,要永久關閉其下1,000到1,200間實體門市,決定要將主要戰場放在電商及大型門市。ZARA日前公布Q1財報,銷售額劇烈下降44%,虧損約4.1億歐元(約新台幣140億元),雖然疫情猛烈時有關閉全球約4千家門市止血,但損失仍然相當慘重,在逐漸開始恢復營業時,母集團卻宣布要永久關閉部份實體門市。印地紡表示,從疫情時其網路電商成長幅度可以看出未來趨勢變化,因此決定要將規模較小或地段差的店鋪關閉,將主戰場積極放在線上銷售還有大型店發展上,當然這部只是會影響ZARA,其餘同集團品牌也會遭到波及,其中包函Pull&Bear、Massimo Dutti等。對此台灣官方表示,全台旗下除了ZARA的9家門市之外,其餘品牌14家門市目前都會維持運作。