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茶人茶事／小葉紅茶與高山紅茶在台崛起
大葉種紅玉(台茶18號)成功閃耀國際舞台，茶業改良場接著在2008年推出台茶21號「紅韻」，以兼具阿薩姆種與祁門種親本之優點乘勝追擊，讓台灣各地茶農躍躍欲試，開始以適製烏龍茶的青心烏龍、金萱、翠玉等小葉品種製作紅茶：原本只是將價格不高的夏茶改製紅茶，未料推出後市場一片看好，價格節節攀升。使得許多茶農紛紛將春冬茶也改製紅茶，從北台灣的石碇、坪林，到以清香型獨步全球的梨山、大禹嶺、阿里山、杉林溪等高山茶區逐漸擴大，就連位於中台灣三義鄉的慈濟茶園，也以小葉紅茶異軍突起，不僅改變台灣茶葉市場生態，品飲習慣也有了顯著變化。改製小葉紅茶而一舉成名的杉林溪茶區軟鞍八卦茶園。（圖／吳德亮攝影）其實台灣至日據時期的1925年，從印度引進當時最受歐美市場歡迎的阿薩姆大葉種茶後，台灣紅茶就一直是大葉種的天下。國府遷台後，1940年代末期曾有一段極其輝煌的歷史，出口量曾高達七千公噸，成了當時最火紅的外銷主力商品。直至1970年代為止，包括當時最負盛名的關西台灣紅茶公司、錦泰茶廠等，都曾大量外銷日本、美國、歐洲及澳洲等地，不讓印度大吉嶺、斯里蘭卡等地紅茶專美於前。然而曾幾何時，由於農村勞力缺乏、工資高漲，台灣紅茶一度在國際茶葉市場節節敗退，至1990年代甚至從出口最多的茶類轉變為進口最多的茶類，其中絕大部分作為泡沫紅茶、珍珠奶茶等飲料茶。關西台灣紅茶公司早年曾大量外銷日本、美國、歐洲等地。(圖／關西台灣紅茶公司提供)話說紅茶發源地武夷山最早從明末清初發跡的正山小種，到今天名滿天下的金駿眉等，全都以小葉種茶樹為原料。只是鴉片戰爭後，英國東印度公司自福建取經，習得紅茶製作技藝後，在印度、斯里蘭卡等地，採用當地大葉種的阿薩姆茶樹製作紅茶，經由英國下午茶文化風行至全球各地，才會讓許多人有「紅茶多為大葉種」的誤解。因此今天台灣小葉種紅茶的崛起，應可稱為紅茶的「復古與創新」才是。石碇翡翠茶園的小葉紅茶。（圖／吳德亮攝影）以杉林溪茶區的軟鞍為例，八卦茶園的阿宏說，儘管種植茶樹全部為青心烏龍，由於自家茶園面積廣闊，春茶在採摘第四、五天後，尚未採收的嫩葉往往遭小綠葉蟬叮咬得不成「茶」樣，勉強採收後製成的茶品也缺乏賣相；因此從兩年前起乾脆改製為紅茶，經由小綠葉蟬「著蜒」後散發的蜜香，加上高海拔特有的冷葒與花果香，當季產製的紅茶市價竟超過自家原本足以為傲的高山茶，外銷英國、日本也大受歡迎。杉林溪風景區向以自然森林美景聞名全國，而如詩如畫的夢幻景致更是周邊茶區最大特色，如軟鞍、龍鳳峽、羊灣等地。我多年受聘擔任交通部觀光局〈台灣采風〉攝影競賽評審，幾乎年年都有眾多來自當地茶園美麗的倩影參賽，其中又以鄰近竹山「天梯」的軟鞍八卦茶園最多，尤其在採茶照片堂堂登上國小社會課本，且知名藝人拍攝的電視廣告大量曝光後，幾乎成了家喻戶曉的台灣茶園代表。又如石碇茶區的潭腰與塗潭，原本以機採方式產製蜜綠或金黃透亮的包種茶而聞名，近年也趕上小葉種紅茶崛起的風潮。翡翠茶園的曾仁宗就順勢推出青心烏龍為原料的條型小葉紅茶，條索特別緊結尖細，朱紅艷麗的茶湯且帶著甘醇蜜味，湯色鮮紅明亮且帶「活性」，特有的濃郁花香也令人回味。梨山2450茶廠以軟枝烏龍製作的高山小葉紅茶具有飽滿的層次感。（圖／吳德亮攝影）一般來說，大葉紅茶兒茶素較高，甘香濃醇且茶湯強勁，適合歐美人士喜歡加糖、加奶精，或製成各種調味茶的品飲習慣。而東方人喝紅茶大多「純喫茶」以小壺沖泡，香氣清雅且具甘醇蜜味的小葉紅茶因此能在台灣快速崛起。尤其高山紅茶沖泡後艷紅透亮的湯色，緩緩釋出的幽雅花果香，冉冉飄逸擴散。輕啜入口入喉，甘醇的口感在舌尖與喉間回吐的熟韻交會舞動，更有飽滿的山靈之氣慢慢沁入心腑，這是一般紅茶所沒有的特色，也是讓台灣紅茶再度站上國際舞台的閃亮賣點。正山小種摘取1芽3葉的武夷山小種做為原料，金駿眉則完全選用芽頭。（圖／吳德亮攝影）梨山「二四五○茶廠」主人林德欽補充說，梨山紅茶全部以海拔1800公尺以上、青心烏龍最高等級的「軟枝仔」所製作，與印度大吉嶺一樣都是全球罕見的高海拔紅茶。由於生長海拔高，製作時氣溫較低，發酵度較傳統紅茶稍低，香氣除了花香果香，又因小綠葉蟬的叮咬而多了蜜香，更保留了獨特的高山氣韻。果然拆封後「熟女」般的條索就明顯迥異於低海拔的紅茶，以金工名家蔡長宏的人文銀壺沖泡，入口後迷人的「蜒仔氣」幽幽蜜香，飽滿的膠質與層次感在口腔內滑順甜醇，也無一般紅茶的澀味。杉林溪茶區軟鞍八卦茶園近年大紅的小葉紅茶。（圖／吳德亮攝影）而武俠小說中經常出現的「鶴頂紅」，傳說是殺人不見血且無可救藥的劇毒，又稱砒霜或紅信石。不過林君日前居然以「賀頂紅」分享，讓我嚇了一大跳。林君解釋說係採自海拔2450公尺以上的梨山、大禹嶺，經小綠葉蟬微著蜒之茶菁所製成的「球型」紅茶，特別將鶴頂紅更改一字為「賀頂紅」外銷並大賣。趕緊取來陶藝名家陳金旺的藍瀑天目壺沖泡，入口後但覺發酵度並非傳統的95%全發酵，也非印度大吉嶺春紅的輕發酵，卻有濃郁的蜂蜜香+高海拔特有的冷葒香層層推湧口腔內，喉頭回吐的淡雅香甜更非一般大葉種紅茶的焦糖香可比擬，飲罷杯底且有幽香留駐，也讓我大感驚奇了。在梨山飛燕城堡以陶藝名家陳金旺的藍瀑天目壺沖泡梨山賀頂紅。（圖／吳德亮攝影）
八曜和茶出現「中國山寨店」！菜單、風格全照抄 官方發聲明酸：演都不演
知名手搖飲料店「八曜和茶」以特別風格及獨特飲品吸引不少忠實顧客。不過，近日「八曜和茶」發出聲明，稱中國出現疑似高度仿冒的手搖飲品牌「83自然茶」，不只店面配色與風格超相似，連菜單與價格都幾乎完全複製，強調品牌從未設立副品牌、子品牌或關聯品牌，也沒有授權任何近似名稱、風格或品牌概念的加盟店，提醒消費者不要被混淆或誤認。近期有網友在小紅書分享中國珠海一家名為「83自然茶」的飲料店。照片曝光後，有網友發現，這間飲料店從招牌設計、飲料杯風格到產品名稱，都和「八曜和茶」高度相似，甚至連菜單價格也幾乎照搬，引發熱議。中國飲料品牌「83自然茶」模仿八曜和茶，連店面風格與菜單都照搬。（圖／翻攝自小紅書）對此，八曜和茶在Threads發文表示，團隊其實已蒐證超過一年，原本選擇睜一隻眼閉一隻眼，但這間83自然茶「演都不演」，擔心消費者誤會，因此決定發布聲明「八曜和茶未設立副品牌」。小編還無言指出，「83是我們的蜂潮飲品系列代號，起碼也叫小蜜蜂自然茶」。八曜和茶的「品牌識別及官方資訊」聲明中強調，「近來網路上出現與八曜和茶品牌、視覺形象及整體風格相近的討論與資訊，為避免消費者產生混淆或誤認，特此說明如下：八曜和茶自創立以來，均以『八曜和茶』作為唯一品牌名稱，未設立任何副品牌、子品牌或關聯品牌，也未授權第3方以近似名稱、風格或品牌概念參與加盟，或從事茶飲營業行為」。聲明也提到，目前八曜和茶已針對品牌名稱及各項權利依法進行布局，未來也會持續關注整體市場使用情形，以維護品牌形象與消費者權益，「提醒民眾，如對前述資訊有所疑問，或欲查詢門市資訊，請以八曜和茶官方公告及官方社群平台發布內容為準，謝謝」。消息曝光後引發熱議，許多網友也紛紛傻眼表示，「哇呃他們好丟臉」、「太扯了吧」、「除了名子以外全抄了」、「演都不演欸」、「我還記得他們還開無印良品，反而盜版無印控告日本無印侵權。曜頭要不要想想辦法，哪一天這家83反過來告你們侵權，無印良品都吃悶虧了」、「連字體都跟繁了，可見是粉絲」。
茶人茶事／新北三峽青心柑仔不老傳奇
早已過了採茶季節，成福橋旁的製茶廠依然傳來隆隆機器聲，引人好奇。把車停妥打算問個究竟，門口居然還有幾個茶農捧著一包包茶菁排隊等候；年紀最大的一位阿桑應該有七十多歲了，依然健朗地從機車後方取出茶菁，熟練地舉起塑膠茶簍放在磅秤上。但見茶廠主人取出紙筆登記數量，隨即拉開抽屜取出現金給付，緊接著為下一位茶農磅秤。青心柑仔會在老化之時自動從根部長出新的樹芽。（圖／吳德亮攝）茶廠第四代掌門李君看我一臉狐疑，他笑著說「青心柑仔」是三峽特有的長青茶樹，每年從三月中旬到11月源源不斷，幾乎每隔半月或20天就可以採摘。他說目前自家茶園連同茶農契作，總共還有180公頃、約300戶人家，因此每天都可以收到最新鮮的茶菁，春、冬兩季製作綠茶，夏、秋則以蜜香紅茶與東方美人茶為主。青心柑仔是三峽特有的長青茶樹。（圖／吳德亮攝）原來今日三峽普遍種植的青心柑仔，儘管在台灣無論種植面積或市佔率都遠低於青心烏龍、青心大冇、金萱、翠玉、四季春等茶樹，卻是北台灣特有的地方品種。屬灌木型小葉種、早生、茶芽肥大的青心柑仔，當地茶農都以閩南語暱稱為「柑仔種」，特色為茸毛多、根系深、有明顯主幹、樹型直立、開花量少。神奇之處在於一般茶樹約莫15年就會逐漸老化，而青心柑仔卻會在屆齡老化之時，自動從根部長出新的樹芽，且很快繁枝張葉取代原有的老欉，繼續為愛茶人奉獻嫩芽新葉。三峽茶區由於年輕就業人口大量外流，目前採茶工人僅剩老一輩為主。（圖／吳德亮攝）因此在成福橋的另一頭，更老的茶廠第七代掌門周君特別帶著我在茶園四處穿梭，並指著一叢叢嫩綠的茶樹告訴我，別看它們一副生氣盎然的年輕模樣，其實年齡多超過60歲了。至今所採得茶菁依然質地柔嫩、色澤碧綠，成茶品質香高味醇，外型纖細捲曲、白毫顯著，所產製的碧螺春與龍井等綠茶，或蜜香紅茶、東方美人等，都深受歡迎而供不應求，具有絕對的競爭優勢。太湖洞庭碧螺春（左）與台灣三峽碧螺春（右）外觀上明顯不同。（圖／吳德亮攝）其實在品飲烏龍茶為主流的台灣，早在日據時代的1919年，就有綠茶的產製與出口，只是當時統治者唯恐台灣綠茶足以威脅日本本國綠茶的利益，因此頗多壓制，至1944年間的年平均輸出量僅2萬6000多公斤而已，遠低於烏龍茶、包種茶與紅茶的產製與出口。直至日本戰敗，1949年撤退來台的國府軍民礙於兩岸隔閡，就近尋找他們在大陸慣喝的「炒菁綠茶」，才讓新北市三峽區的綠茶鹹魚翻身。不同於烏龍茶的日光萎凋，室內萎凋是產製綠茶的第一步。（圖／吳德亮攝）周君說國府遷台後，三峽以當地獨有的青心柑仔種，仿製中國龍井與碧螺春綠茶而大受歡迎，滿足了來台軍民的思鄉情緒，內銷市場一片榮景。他指著前方跨越橫溪的「成福橋」回憶說，三峽茶園與茶市長久以來多集中在橫溪兩岸的成福一帶，最興盛的時期則在1976至1981年間。當時從各地蜂擁而至的茶商，往往將斯時尚為吊橋的成福橋擠得水泄不通，盛況可以想見。杭州龍井（左）與三峽龍井（右）外觀與茶湯比較。（圖／吳德亮攝）我特別求證於當地已逾八十高齡的老茶師，他說五○年代家中綠茶大多銷往眷村，還將北部眷村劃分為七大區，每週每天固定前往一區售茶，七天剛好跑完一輪。他回憶說，當時每天一大早就得出門，抵達時早有官兵或眷屬拿著現鈔等候買茶，遲到還會挨罵。因為中國大陸七成以上都喝綠茶，至於台灣人最喜愛的烏龍茶，不過流行於廣東與福建兩省罷了。本文作者吳德亮在兩岸已出版之繁簡體著作。（圖／吳德亮攝）儘管今日三峽茶園面積已大為減少，茶市也早已消失在九○年代初期，海山地區原本2500公頃的茶園猝降至目前的250公頃左右，而稱得上「茶廠」的也僅存兩、三家。但李君說茶廠目前仍能年產綠茶十五萬斤、蜜香紅茶約七萬斤，綠茶還能供應某大國際連鎖咖啡所需，多虧了青心柑仔源源不斷的不老傳奇了。本文作者吳德亮三峽演講海報。（圖／吳德亮攝）◎編按：兩岸知名茶文化作家吳德亮受邀將於5月23日(六)下午2－4時在新北市立圖書館三峽北大分館3樓多功能教室（新北市三峽區學成路396號）演講《帶著文學來找茶》，現場並有三位專業泡茶師親自沖泡三款來自三峽的在地特色名茶（碧螺春、蜜香紅茶、橙茶白美人），讓參與者在聆聽與品茗之中，感受茶文化的細膩與深遠。免費入場、名額有限，歡迎事先上網預約：https://reurl.cc/ppVgbx
茶人茶事／六安瓜片與霍山黃芽
車輛緩緩駛出六安市區，進入裕安區石婆店鎮後，眼前景象頓時被一畦畦綠油油的茶園取代，從近景的山坡到遠方層巒疊翠的群山，放眼所及盡是一波波綠浪推湧，在春天怒放的油菜花金色花浪層層簇擁下，不斷在車窗外綻放熱情狂野的光芒，讓同行的周君跟我，顧不得清明時節的紛紛細雨，頻頻跳車「喀嚓喀嚓」猛按快門。六安瓜片茶葉單片不帶梗芽，起潤有霜。（圖／吳德亮攝影）「六安瓜片」與「霍山黃芽」是江淮地區的兩大名茶，二者都產於安徽省六安市，在全球六大茶類〈綠茶、白茶、黃茶、青茶、紅茶、黑茶〉中，名列中國十大名茶之一的「六安瓜片」係不發酵的綠茶；而霍山黃芽卻屬於微發酵的黃茶。每年都僅採一季春茶，霍山黃芽於清明（4月4日）前後，而六安瓜片的採摘時間則與安徽南部的「太平猴魁」相同，要遲至穀雨（4月20日）前後才採摘。六安瓜片是綠茶中唯一全由葉片製成、不帶嫩芽或茶梗的茶品。（圖／吳德亮攝影）六安瓜片是一種外形與剖開的香瓜片相仿、色澤翠綠的「片形」綠茶，也是綠茶中唯一全由葉片製成、不帶嫩芽或茶梗的茶品，也有人說它形似「瓜子」。採摘時間也較其他綠茶稍遲，通常以穀雨前後所採製為最佳。六安瓜片只採一心一葉的一「葉」。（圖／吳德亮攝影）六安瓜片外觀特別明亮油潤，沖泡後香氣高揚，茶湯柔軟而鮮醇回甘，上品且帶有熟栗般的清香。產地都在六安市的裕安區、金寨縣、霍山縣，尤其金寨縣齊雲山所產瓜片在開湯後，飄搖的茶香往往霧氣蒸騰，又稱「齊山雲霧瓜片」。以銀壺沖泡霍山黃芽的茶湯黃綠透亮、葉底嫩黃。（圖／吳德亮攝影）經由當地知名茶人盧董的開車帶路，我們前往「六安瓜片第一村」，即海拔約680公尺沙家灣村潔淨無污染的山區，拜訪有機茶栽種聞名的「碧榕茶業」第三代掌門張君。他說六安瓜片只採一心一葉的一「葉」，因此每個採茶工一天最多僅能採一斤，而四斤半至五斤茶菁才能做一斤茶。碧榕茶業有機茶栽種的六安瓜片茶園。（圖／吳德亮攝影）其實六安產茶的歷史甚為久遠，早在唐代茶聖陸羽所撰《茶經》就有「廬州六安」；明代許次紓在《茶疏》中也說「天下名山，必產靈草。江南地暖，故獨有茶。大江以北，則稱六安」。因此同屬安徽省，六安在長江以北、淮河以南的「皖北」；而台灣朋友熟知的黃山則位處「皖南」的江南。江淮地區採六安春茶的盛況。（圖／吳德亮攝影）不過六安瓜片的產生卻是近百年的事：約在1905年左右才問世。採摘後經扳片、剔去嫩芽及茶梗，再透過傳統加工工藝製成。清朝時列為「貢品」，特別受到慈禧太后的喜愛，還曾「月奉十四兩」。張君親自為我示範六安瓜片的製作工藝，從原始生鍋、芒花掃和栗炭等炒製工具，至拉火翻烘、手工翻炒，前後達81次，完成後茶葉單片不帶梗芽，起潤有霜。趕緊取出自慢堂的玻璃壺沖泡，蒸騰四溢的香氣不僅令人沈醉，茶湯入口後回味也十分悠長，在綠茶中名列前茅可說當之無愧了。霍山黃芽主要產於安徽省六安市霍山縣，以大化坪鎮、太陽鄉、太平鄉、東西溪鄉等地最為著名。成茶外形「條直微展、勻齊成朵，形似雀舌、嫩綠披毫」，沖泡後主要特徵為：湯色黃綠透亮、葉底嫩黃。產於安徽省六安市霍山縣的霍山黃芽。（圖／吳德亮攝影）霍山黃芽也是中國歷史名茶，自唐代開始就作為貢茶，至清代更深受歡迎。儘管在20世紀一度失傳，所幸1970年代又恢復生產。主要工序為採摘後經過青、做形、攤放、足火、複火，最後再進行烘乾。殺青又分為生鍋和熟鍋，生鍋主炒青、熟鍋則另加做形。霍山縣城以霍山黃芽牌樓與大茶壺作為地標。（圖／吳德亮攝影）當地茶農說：霍山黃芽原料需適時分批按標準進行採摘，採摘手法採用折采，總體要求幼嫩勻淨，才能達到形狀、大小、色澤一致。採摘時進行揀剔，做到「無芽不採、蟲芽不採、霜凍芽不採、紫芽不採」等「四不採」。採回經揀剔後薄攤在團簸內，晴天露水葉攤放二至三小時，陰雨天則攤放四至五小時，將青草氣與表面水份散發，待芽葉發出清香，葉色由鮮綠轉為暗綠即可製作，包括殺青（生鍋、熟鍋）、毛火、攤放、足火、揀剔複火等五道工序。一般多上午採青，下午製茶，鮮葉絕不過夜。以霍山黃芽聞名的霍山縣隨處可見茶園。（圖／吳德亮攝影）回程行經市區，在有「茶商驛站」的大型牌樓旁，廣場上擠滿了小貨卡、摩托車以及提著大袋小袋茶菁來此交易的茶農、茶販等，當街就提著大秤細數後付錢走人，一簍簍裝滿綠油油茶菁的黃色竹簍上方，則林立著為遮蔽風雨及陽光使茶菁不受傷害的各式大花傘，對應近景的「霍山黃芽」大茶壺，與不遠處丘陵般的小茶山，可說色彩繽紛，熱鬧極了。霍山茶商驛站廣場上擠滿來此交易的茶農與茶販當街磅秤買賣。（圖／吳德亮攝影）離去時山頭稜線上綠油油的茶園，正與一大片開得猛豔的金黃色油菜花爭鋒對峙，同樣僅採春季的六安瓜片與霍山黃芽，不正應該一綠一黃，在茶文化的席位中繼續爭鋒、互較長短嗎？
茶人茶事／岳陽樓／洞庭湖之君山舞銀針
儘管到岳陽樓只是「路過」，從洞庭湖大橋透過車窗遙望黃色的飛檐盔頂，陽光下雖非「皓月千里」，卻也能在「浮光躍金」的「一碧萬頃」中，感受北宋名臣范仲淹「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的恢弘氣度吧？洞庭湖中由大小72座山峰組成的君山島。（圖／吳德亮攝影）話說「君山銀針」是中國十大名茶中，唯一的黃茶，僅產於湖南省洞庭湖中的君山島，全採剛抽出尚未張開的茶樹嫩芽製作，因而細卷如針而名；也有形如長眉而稱「老君眉」，即《紅樓夢》中賈母提到的「老君眉茶」。在全球六大茶類中，與四川雅安的蒙頂黃芽、安徽霍山的霍山黃芽並列為微發酵的黃茶類。君山銀針每年只在清明前後7至10天採摘春茶的首輪嫩芽製作。（圖／吳德亮攝影）君山島上的君山銀針茶業公司。（圖／吳德亮攝影）因此趁著受邀赴湖南演講之便，我特別走訪了古稱嶽州的岳陽市，一探君山銀針的製作奧秘。浮游於浩浩蕩蕩的洞庭煙波之中，由大小72座山峰組成的君山島，是中國第二大淡水湖洞庭湖中的一個小島，與千古名樓岳陽樓遙遙相對，面積僅有0.96平方公里，古代稱為湘山或洞庭山。由於大詩人屈原曾在《九歌》中，將葬於此的舜帝二妃稱為湘君與湘夫人，後人因此改名為君山，又有「愛情島」或「有緣山」之稱，也曾被《道書》列為天下第11福地。君山島上的君山御茶園。（圖／吳德亮攝影）不過吸引我的卻不是水天一色的秀麗景致，或島上龍涎亭、洞庭廟、湘妃祠等景點，更非園區入口巨石上，唐代大詩人劉禹錫的題詩「遙望洞庭山水翠，白銀盤裡一青螺」，而是滿山遍野與香樟樹共生的茶園，徽派建築特色的馬頭翹角則在綠浪推湧中若隱若現；而潔淨的步道與悅耳的啁啾鳥鳴，更讓人感到身心舒暢。唐代大詩人劉禹錫謂君山島的題詩「遙望洞庭山水翠，白銀盤裡一青螺」。（圖／吳德亮攝影）經由長沙府窯陶瓷藝術公司負責人吳琪的安排，登島後君山銀針茶業公司總經理王准隨即笑盈盈來接，搭乘園區專屬的電瓶環保車進入，在粉牆黛瓦的「君山御茶園」停下，立即有江南仕女妝扮的三名女子，為我們做茶藝示範：為了呈現銀針泡開後芽豎懸湯、直立不倒的「刀山劍硭」畫面，茶藝師特別將茶品一一置入玻璃高杯中，沸水沖入後，但見芽尖群起豎立在金晃晃的茶湯水面，不一會兒又垂直下沉，然後再度徐緩上升，共三起三落，蔚為奇觀。有人說「君山銀針會在水中跳舞」，果然所言不虛。茶園在徽派建築特色的馬頭翹角中呈現。（圖／吳德亮攝影）王總告訴我，君山茶應始於唐代，但製作黃茶則應在清代，當時分為「尖茶」、「茸茶」兩種。「尖茶」如茶劍，白毛茸然，為清廷納為貢茶，稱為「貢尖」，而君山銀針應為貢尖演變而來，他當場拆開今年的春茶讓我瞧個仔細，但見茶品滿披茸毛，肥壯勻齊的芽頭金黃光亮；再看茶芽外裹一層白毫，內部卻呈橙黃色，無怪乎還有「金鑲玉」的美譽了。在君山御茶園江南仕女妝扮的三名女子做君山銀針茶藝示範。（圖／吳德亮攝影）儘管君山島海拔僅有64公尺高，但王總說每年春夏兩季湖水蒸發，島上因而雲霧瀰漫，相對濕度大，成就茶樹生長的良好環境。尤其君山銀針每年只在清明前後7至10天，採摘春茶的首輪嫩芽；直接揀採肥壯多毫的芽頭，經揀選後，以大小勻齊的壯芽製作銀針，更顯彌足珍貴。君山銀針在清代分為「尖茶」、「茸茶」兩種。（圖／吳德亮攝影）王總說採摘時為防止芽頭或茸毛擦傷，茶簍內必須襯上白布，並嚴格規定「九不採」：雨天不採、露水芽不採、紫色芽不採、空心芽不採、開口芽不採、凍傷芽不採、蟲傷芽不採、瘦弱芽不採、過長過短芽不採等。而每採摘十萬五千個茶芽，僅能製作一斤銀針茶；即便熟練的採摘老手，每人每天最多也僅能採摘200公克，量少價昂可以想見。君山島上君山銀針的製作車間。（圖／吳德亮攝影）採摘後的茶芽需經殺青、攤涼、初烘、複攤涼、初包、複烘、再包、焙乾等八道工序，歷時三天三夜共70多小時才能大功告成。而殺青工序過去多在斜鍋中進行，鍋子尚須在鮮葉殺青前磨光打蠟。不過王總說為了因應現代化的精準產製，目前多改為烤麵包機般的大型機具，茶菁在均溫達到250度時，置入15秒即可完成，可獲得最佳且穩定的品質。君山銀針近年也製作小金磚黃茶方便攜帶。（圖／吳德亮攝影）至於形成黃茶特有色香味最重要的「悶黃」工序，是初烘攤涼後，立即以牛皮紙包覆再置入箱內40至48小時，稱為「初包悶黃」。由於包悶時氧化放熱，包內溫度逐升，24小時後尚須及時翻包，以使轉色均勻。而複包則至茶芽呈金黃色澤、香氣濃郁為止，也需費時20小時左右。玻璃高杯中的君山銀針群起豎立在金晃晃的茶湯水面。（圖／吳德亮攝影）返回台北後，我將帶回的君山銀針取出，各秤出標準的5公克，分別以茶碗、玻璃茶海兩者沖泡。碗內有杏黃明淨的湯色茶影交相輝映，而玻璃茶海中如群筍出土般一一豎直的畫面尤令人心曠神怡。儘管入口後鮮爽不如綠茶、甜醇不如紅茶，但都能明顯感覺清香沁人，在齒頰間留下難以言喻的獨特滋味，這也是黃茶最迷人之處吧。以玻璃茶海沖泡君山銀針明顯感覺清香沁人。（圖／吳德亮攝影）
台南首度種茶成功！東山茶葉進入採收期 黃偉哲拚進軍高端市場
台南農業再添新亮點！台南市長黃偉哲今（27）日前往東山區「茶之魔手」茶園，出席「府城第一茗 東山鴻韻情」採茶記者會，宣布東山區茶葉正式進入採收期，象徵台南邁入茶葉生產新階段。他強調，「台南茶」的誕生具有指標意義，未來將朝高端市場發展，並積極拓展國際通路，提升在全球市場的能見度與競爭力。黃偉哲表示，台灣許多縣市皆有茶葉生產，甚至都會區亦有代表性茶品，台南過去並無茶產業。此次在業者投入與政府技術輔導下，於東山區成功種植並採收茶葉，突破海拔高才能種茶的既有印象，讓台南正式加入台灣茶產業版圖，成果得來不易。黃偉哲指出，東山區的南勢地區屬礫石層地質，排水良好、土壤條件適中，具備種茶的潛力。今年順利採收，為台南農業開創新的發展方向。未來台南除了既有的芒果、鳳梨、文旦等亮點農產外，茶葉也可望與東山咖啡並列，形成新的產業特色。黃偉哲也強調，在產業布局上，市府將協助業者從手搖飲市場延伸至精製茶領域，朝中高端餐飲及禮品市場發展，提升產品附加價值，並透過國內外交流推廣，讓更多人認識台南茶的風味與品質。農業局長李芳林指出，在地連鎖茶飲品牌「茶之魔手」，經農業部茶及飲料作物改良場南部分場技術輔導，以友善耕作模式於東山區經營茶葉面積達15公頃。本年首批採收品種「四季春」茶菁達480公斤，並透過意精研有限公司獨創技術精製成紅茶，並包裝成限量「東山鴻運」紅茶禮盒，贈予市府交流推廣。東山區茶園迎來首批採收，象徵台南正式加入台灣茶產業版圖。（圖／台南市政府提供）農業局說明，四季春是茶樹品種名稱，以「四季採摘」得名，屬於耐熱性強、生長快速的茶種。然而，根據不同的加工方式，四季春也可以製成綠茶、烏龍茶、紅茶或其它茶類，其中使用四季春茶種製作的紅茶，滋味甘醇不苦澀，帶有清新花果香，溫熱飲用，風味更佳。
茶人茶事／普洱尋諸葛丞相未遇
西雙版納的傣族好友劉江海來電說，幾年前我們一同前往巴達茶山，拍照採證的1700歲栽培型古茶樹王「駕崩」了，讓我感到錯愕又難過。雲南巴達鄉1700歲的栽培型古茶樹王。（圖／吳德亮攝）在雲南少數民族的心目中，「茶」是聖物，傣族、拉祜族、布朗族、與哈尼族多稱為「臘」，佤族則稱「緬」，久而久之就以「臘緬」為茶葉的統稱。每屆春茶採摘季節，各族人都會舉行盛大的祭茶儀式；除了少數祭祀古茶樹或當地山神外，大多祭拜三國時代的蜀國丞相諸葛亮，尊奉為「茶祖」，迥異於江南一帶茶農茶商普遍崇拜的神農氏。台商天福集團在普洱市中心建立的「孔明興茶」諸葛丞相立像。（圖／吳德亮攝）儘管普洱茶來源的傳說甚多，其中最讓雲南少數民族堅信不疑的，卻是「武侯遺種」：認為1700年前，南征孟獲的諸葛孔明即已在雲南教導茶樹的種植與利用，這也是孔明被奉為「茶祖」的由來。每年農曆7月23日孔明誕辰，茶山各村寨都會舉行盛大的「茶祖會」以感念武侯恩德。普洱市還以洞經古樂、茶韻舞樂祭之；據說傣族在潑水節期間施放「孔明燈」，也是源自先民對孔明茶祖的尊崇追思。成都武侯祠供俸的諸葛丞相法像。（圖／吳德亮攝）雲南少數民族在諸葛亮誕辰當天的茶祖祭。（圖／吳德亮攝）見諸文字記載：清人檀萃在《滇海虞衡志》一書說「茶山有茶樹，較五山獨大，本武侯遺種，至今夷民祀之」。而清朝道光年間編撰的《普洱府誌》也有「舊傳武侯遍歷六山，留銅鑼于攸樂，置銅於莽枝，埋鐵磚於蠻磚，遺木梆於倚邦，埋馬蹬於革登，置撒袋於慢撒，因以名其山」。清人阮福的《普洱茶記》更提到「其冶革登山，有茶王樹，較眾茶獨高大，相傳武侯遺種，夷民當採時，先具酒醴禮祭於此」。古六大茶山之一的攸樂，今天已更名為基諾山，基諾族傳說即為三國時諸葛亮南征留下的蜀兵後代，因此自稱「丟落」，世代尊奉孔明，許多習俗也都與諸葛亮有關：如居住的房屋以「孔明帽」為屋頂；男子服飾衣背繡上八卦印，以示崇敬和懷念，稱為「孔明印」。還有學者大膽推測，基諾族女子頭戴三角形尖帽、身背麻布袋，彷彿漢人孝服的服飾，就是當年為武侯殞落時戴孝所遺留。佤族更尊稱孔明為「阿祖阿公」，剽牛盟誓，信守西元225年歸順蜀漢、永不背叛的盟約至今。基諾族傳說即為三國時諸葛亮南征留下的蜀兵後代。（圖／吳德亮攝）雲南許多少數民族居住的房屋以「孔明帽」的形象作為屋頂。（圖／吳德亮攝）而傳說係當年孔明寄箭祭風所在的「孔明山」，位於今日勐腊縣象明鄉境內，以2300公尺的海拔成為西雙版納最高峰，古代「六大茶山」攸樂、莽枝、蠻磚、倚邦、革登、曼撒等都在其下。除了留有傳說中的祭風台遺跡，也因山北側翹立狀如孔明的帽子而名。不過如以「武侯遺種」的年代來推論，時間最接近的一棵茶樹，就是巴達鄉1700歲的栽培型茶王樹了。以最接近「武侯遺種」年代的巴達1700歲古茶樹採摘壓製的私房茶餅向諸葛丞相致敬。（圖／吳德亮攝）今日除了在普洱市洗馬河畔留有大理石雕的孔明坐像，市中心也有數年前由台商天福集團捐贈、手持茶苗的「孔明興茶」立像。而紅河州建水團山大乘寺內，更罕見地發現當地彝族將劉備與諸葛亮的坐像居中並祀，而台灣民間最尊崇的「恩主公」關羽與張飛反而隨祀兩側，對武侯的尊崇遠超過中原與江南等地。顯然在中國大西南地區，曾經「五月渡瀘，深入不毛」的諸葛丞相，彪炳的功業當不止於唐朝大詩人杜甫所讚頌的「功蓋三分國，名成八陣圖」才是。相傳諸葛孔明南征時大軍在此洗馬的洗馬河。（圖／吳德亮攝）不過，跟雲南省所屬的「西雙版納傣族自治州」、「大理白族自治州」等其他地州很不一樣，思茅從國民政府到中共建政，始終就是個「地區」，直到近年普洱茶風起雲湧，受到全球矚目後，各地方政府無不卯足勁爭取普洱茶的主導權或歷史地位，思茅政府才積極運作，於2004年五月改制為「思茅市」，登錄為「中國茶城」。更為了讓世人知悉思茅過去曾做為「貢茶古府」的輝煌，短短三年不到，又向國務院爭取於2007年4月再度更名為「普洱市」。只是這個「市」還真大，四萬五千平方公里的面積，遠超過三萬六千平方公里的台灣，首府為「思茅區」。雲南少數民族每逢茶祖祭多請和尚誦經祈求茶葉豐收。（圖／吳德亮攝）至於「普洱」則源於當地哈尼族語，「普」為寨、「洱」為水灣，普洱即「水灣寨」的意思。今天也從隸屬思茅市的普洱縣，更名為普洱市寧洱縣，自古以來即以普洱茶的重要產地與集散地馳名，在明清兩代，更是向朝廷進貢普洱茶的「普洱府」所在地。而普洱茶之所以稱「普洱」茶，也因過去所有經普洱府運往京師或西藏等地的茶品，均冠以「普洱茶」為名的緣故。「五月渡瀘」的「瀘」即今日之金沙江，圖為江上鐵索舊橋。（圖／吳德亮攝）清朝時隸屬普洱府思茅廳的思茅，地名的由來也充滿了傳奇色彩；民間咸認是諸葛孔明南征時，大軍在此洗馬，因「思」念隆中的「茅」盧而得名。不過考據史實，三國時代的諸葛丞相雖「五月渡瀘」，經考證「瀘」即今日之金沙江，揮軍曾遠至麗江旁的石鼓鎮，卻從未到過思茅，傳說只能說明當地百姓對諸葛武侯的崇敬之情罷了。雲南各地均可見諸葛丞相羽扇綸巾的塑像。（圖／吳德亮攝）位於石鼓鎮金沙江之間的虎跳峽今日已成為觀光景點。（圖／吳德亮攝）因此茶人前往普洱朝聖，遍尋諸葛丞相未遇，只能說是傳說的美麗錯誤吧？來自台北臥龍街的阿亮，只能隨俗在巴達山茶王樹前，以多年前委請當地布朗族幫我採摘壓製，我親自設計繪製茶票紙，香氣高昂且層次豐富、帶有獨特韻味的私房茶餅，向臥龍先生、諸葛茶祖致敬了。經考證諸葛丞相「五月渡瀘」揮軍曾遠至麗江旁的石鼓鎮今日風貌。（圖／吳德亮攝）
茶人茶事／一柱擎天之安化千兩茶探秘
在全球正「火」的老茶市場中，有數種源自中國六○年代以前的陳年茶品，始終深受茶人的喜愛。它們也像大多數的陳年普洱一樣，在1997年從香港大量釋出到台灣，近年也隨著台商的無遠弗屆而不斷流向對岸、日本、韓國、東南亞等地，藏量當然也急遽的銳減當中。滋味與台灣老茶或陳年普洱一樣醇厚回甘，茶湯也同樣紅濃明亮，價格比起古董級的普洱名茶毫不遜色，甚至經常被誤為普洱來品飲或販售。雲天閣茶業寄贈完成的千兩茶並在公司舉辦盛大的贈與儀式。（圖／吳德亮攝影）它們就是今天被兩岸茶人讚不絕口的千兩茶、六堡茶、六安籃茶、花磚茶、青磚茶、黑磚茶、茯磚茶等，在中國六大茶類〈綠茶、白茶、黃茶、青茶、紅茶、黑茶〉中，與普洱茶一樣被列為黑茶類。由左至右為鬆緊適度的茯磚茶，與緊結的花磚茶、黑磚茶。（圖／吳德亮攝影）作為中國著名的茶鄉，湖南省除了洞庭湖君山島上的黃茶「君山銀針」，以及湘西的「古丈毛尖」綠茶外；中北部益陽市的安化縣則是源遠流長的黑茶產地，包括近年兩岸炙手可熱的千兩茶，以及緊壓成磚的茯磚茶、花磚茶、黑磚茶等，統稱為「安化黑茶」，都早已馳名天下。安化縣茶馬古道上騾馬運送千兩茶的實況。（圖／雲天閣茶業提供）以竹編包裹緊壓而成圓柱形的「千兩茶」，因每支茶葉淨含量合老秤一千兩（約36.2～37.5公斤，與現今台兩大致相同）而得名，由於外表的篾簍包裝成花格狀，又名「花卷茶」。近年則因行銷等考量，而陸續推出了百兩茶（3.75公斤）、十兩茶（375公克），甚至還有展示用的萬兩茶（375公斤），豎起來幾近兩層樓高，堪稱「一柱擎天」，令人咋舌。其實根據史料，清朝道光年間（1820年前後），安化製作出的第一支花卷茶僅有百兩，至同治年間才改百兩花卷為千兩茶。製作千兩茶將茶葉如擰花卷般擰成圓柱型，再用竹篾捆緊封口。（圖／吳德亮攝影）多年前我應邀前往湖南長沙演講，經由主辦單位長沙府窯負責人吳琪的安排，以及安化縣茶葉辦主任肖偉群的全程陪同導覽，得以拜訪安化老字號的「白沙溪」茶廠，以及近年快速崛起的雲天閣、香木海、怡清園、建鈴等現代大廠，深入採訪了安化黑茶的沿革、原料，以及從傳統到現代化的製作工藝等，可說收穫頗豐。湖南安化雲天閣倉庫內陳滿坑滿谷的千兩茶。（圖／吳德亮攝影）茶館橫跨資江兩岸，古色古香的建築成了縣城東坪鎮最顯著地標的「雲天閣」茶業，主人李雲係書法家出身，渾身散發優雅的文士氣息。他說千兩茶的製作工藝，比起普洱茶可說繁複多了：從採青、殺青、揉捻，到渥堆後烘乾，水分的高低、溫度濕度的控制，都有極其精確的計算。製成黑毛茶後尚須在七星灶上用松木烘烤，形成獨有的高香。再經揀梗、拼配，並秤重裝包，以每包7.5公斤、每五包才能填滿為一柱千兩茶。橫跨資江兩岸的雲天閣是今天安化縣城最顯著地標。（圖／吳德亮攝影）製成黑毛茶後須在七星灶上用松木烘烤形成獨有高香。（圖／吳德亮攝影）儘管五月中旬並非千兩茶的製作季節，李雲仍特意從郊區調回七位身材魁武的師傅，從蒸、裝、勒、踩、涼置等工序一氣呵成，實際製作兩柱千兩茶讓我全程拍攝。李雲說，編妥的竹簍必須在24小時內使用以免硬化，篾簍內先置入一層棕櫚葉、再置入一層粽葉，連同篾簍共三層，因此有人戲稱是「三層肉」，不僅可防雨水、防異味，粽葉還有藥用保健作用，而三層防護也便於早期騾馬的長途運輸。李雲董事長（左）與本文作者吳德亮於兩岸茶文化聯誼會上互贈茶書。（圖／吳德亮攝影）從車間取出五包精製後的毛茶，三名師傅熟練地以大型蒸汽木桶，將茶葉蒸軟後逐一倒入篾簍內，並不斷以人工棍槌擠壓填滿，有如擰花卷般擰成圓柱型，用竹篾捆緊封口後，再以竹片及竹條加以重壓捆紮，包括絞、壓、跺、滾、槌打等數十道傳統工序，鏡頭下但見五名彪形大漢不停揮汗使力，彷彿世足賽的聚焦爭鋒，充滿力與美的舞動令人血脈噴張。李勁峰經理補充說，千兩茶的捆壓成形，七名大漢從早到晚每天最多僅能完成二十柱，非有足夠的體力不可，因此千兩茶又被稱為「漢子茶」。五名彪形大漢不停揮汗使力以竹片及竹條加以重壓捆紮。（圖／吳德亮攝影）當天完成後的千兩茶特別讓我在茶柱上簽名，再經露天晾曬七七49天，日曬夜露「吸天地靈氣，收日月精華」總算大功告成，雨天則加蓋塑膠布套或移入室內防雨淋濕，之後在自然條件催化下自行發酵。緊壓為原條千兩茶後，通常高度為150公分、直徑20公分、圓周約70公分。兩個月後儘管我早已返回台北，李雲董事長依然在安化舉辦盛大的致贈儀式拍照存證再寄來台北給我，讓我感動萬分。本文作者吳德亮在雲天閣新製作完成的千兩茶上簽名。（圖／吳德亮攝影）完成後的千兩茶須露天晾曬49天才算大功告成，雨天則加蓋塑膠布套或移入室內。（圖／吳德亮攝影）千兩茶的由來，據說是因為過去交通困難、茶葉運送不便，因此將茶葉緊壓為樹幹狀的圓柱花卷茶，以便於馱在騾馬等牲口背上兩側作長途運輸。主要銷往內蒙古及黃土高原一帶，作為遊牧民族沖煮酥油茶或奶茶重要原料的「邊銷茶」。由於花卷茶的製作工序完全倚賴人工，技能繁複、難度大、消耗體力、工效低。而且經長時間陳化後堅硬無比，品飲時必須以鋼鋸連同竹簍鋸開成片，再剝碎置入茶壺沖泡，不僅過程繁瑣又費時費力，茶末也會流失不少。因此安化老字號的「白沙溪茶廠」在1958年經過多次試驗後，終於將千兩茶改製為長方形的花磚茶，讓千兩茶一度消失在歷史的舞台，傳統古法的手工緊壓技術也隨之失傳多年。其間白沙溪茶廠雖於1983年請回一批老技工製作了300多支花卷茶流通至各地；但真正恢復量產，則在1997年以後了。安化歷史最悠久、目前已改制為民營的原國營白沙溪茶廠。（圖／吳德亮攝影）
茶人茶事／賣掉一棟別墅驚天藏茶43年 台灣福壽山茶1983至今經典再現
有這麼一個人，既非茶農或茶商、更非茶業研究者，卻在二十多年前，因緣際會「發現」一批品質相當優異來自梨山福壽山的台灣老茶，包括高山烏龍、武夷種，以及已改良為小葉種的佛手、並非紅心歪尾桃的改良過的高山鐵觀音四種，加上少數的軟枝仔野放茶，年份約從1983至2000年不等，而不顧親友們的反對，毅然賣掉一大棟別墅，把該批老茶全數購回。且更從當年開始，他特別找到山上的茶農進行契作，年年購回收藏從未間斷，至2025年冬茶為止，已足足有40多年的存茶了，其決心與毅力及驚人的付出令人讚佩，也影響了周邊不少好友一起共襄盛舉，並在2025年成立「伍紀年代茶協會」，推測應為1983年藏茶至今、以10年作為斷代正好「五」紀吧？從2023年至1983年福壽山烏龍茶湯色表現。（圖／吳德亮攝影）他是林國松，南部知名大收藏家，家中除了滿坑滿谷的高山老茶，還藏有台灣知名陶藝大師與石雕大師的許多作品，以及來自日本的鐵壺、銀壺、瓷茶器與色彩繽紛的一整片和服腰帶牆面等。南台灣大收藏家林國松的收藏堪稱豐富而多元。（圖／吳德亮攝影）林國松豐富的茶器收藏。（圖／吳德亮攝影）透過茶業改良場友人的推薦，從未謀面的林君年前專程從台南開車北上來訪，希望我能南下看看他的藏茶，更進一步瞭解他多年來堅持不懈的理念，讓我深受感動。就在今年元宵節當天，我第二度受邀前往，在協會多位同仁的見證下，完整取出甚少曝光從1983年到2023年的「福壽山烏龍茶」，每五年一個斷代共9款，由林君親自以銀壺逐一沖泡。本文作者與伍紀年代茶協會同仁共品9款不同年份的福壽山烏龍茶。（圖／吳德亮攝影）曾有茶人說「全世界最好的茶在台灣，台灣最好的茶在梨山，而頂級的梨山茶在福壽山」。福壽山位於中央山脈與雪山山脈群峰之間，海拔高度2100公尺至2614公尺，號稱台灣最頂級的高山茶，「茶菁質地厚實，霜氣明顯」以及「春漿冬葒」的特色絕對是其他茶區無法比擬：因此儘管林君笑說首泡的2025年冬茶僅作為「漱口」，開湯後依然令人驚豔：但見透亮中帶出金晃晃的茶湯，一股高海拔獨有的山靈之氣沸沸揚揚直撲而來，待輕啜滑順入口，不僅茶氣穿透性強韌，飽滿的花香果味在口腔中也瞬間生津，毫不遲疑地如漣漪般釋放一波波豐富的層次，綿密、細長而甘醇持久。從2025年至1983年福壽山烏龍茶逐年漸深的湯色表現。（圖／吳德亮攝影）林君特別說明：高山茶講究的是「清」的原味，與低海拔「利」的滋味不同，因此強調無須過度的發酵與烘焙，而藏茶更無需再烘焙，保留了山頭氣與獨具的清香。因此除了年代較新的茶以陶甕貯存，陳期較長的茶則用真空包或釉彩陶倉，而每個年份的茶品均嚴格送檢（農藥、化肥等），且全部「零檢出」。伍紀年代茶協會各年份茶品均有嚴格送檢且都「零檢出」。（圖／吳德亮攝影）正式品鑑從2023年春茶開始循序漸進，每個年份都有不同的風味與特色。以2013年春茶為例，儘管陳期不過13年，居然有淡淡的蔘香在口腔湧現，且第三泡後感覺整個脾胃都熱了起來，肩頸似乎也放鬆了不少，讓我嘖嘖稱奇。而來到2008年的冬茶，熱壺後置入茶品不僅未聞任何雜氣，還有幽幽中藥香撲鼻，開湯後在杯中則浮漾橙黃明亮的湯色，而非一般陳茶的深褐色。冬茶特有「冷葒香」的甘甜醇厚在口中千迴百轉，而杯底也留有深遠的幽香。2023年福壽山烏龍茶茶品與湯色表現。（圖／吳德亮攝影）2013年福壽山烏龍茶茶品與湯色表現。（圖／吳德亮攝影）至2003年春茶溫壺並注入沸水後，已有深褐色的茶湯如泉湧般溶出，首泡湯色褐紅、清澈見底，而雲腳瀰漫的湯面則明顯迥異於常見的新茶或陳茶。且除了醇厚香氣，還有淡淡的木質香若隱若現，茶氣則從毛細孔冒出。入口有著陳茶的黏稠，圓潤的口感則在味蕾舌尖輕轉，淡而微甘。林國松親自以銀壺沖泡各年份的福壽山烏龍茶。（圖／吳德亮攝影）而1988年春茶轉為深而透亮的湯色，茶面則泛起陳茶特有的層層油光，杯緣也浮現金色的光暈，不僅讓我聯想起宋代民間盛行取勝的「冷粥面」，油光下的變幻且更為驚人，蕩漾紋路分明的水痕，讓我大感驚奇。1998年福壽山烏龍茶茶品與湯色表現。（圖／吳德亮攝影）最後壓軸的1983年春茶，入口時乍現的木質香逐漸明朗，醇厚的陳韻這才緩緩在喉間迴盪，杯底茶香也適時濃郁了起來。且一股熱氣自丹田直衝腦門，蔓延至臉頰耳根，手肘則泛紅微熱。而茶湯進入口腔後，舌面上多層次的變化逐漸在舌間泛起涼涼的感覺，並在忽然間產生一種慢慢化開的甘味，讓我拍案叫絕，43年陳期修成的正果果然不同凡響，也應證了林君特有藏茶方式的功力吧？1983年福壽山烏龍茶乾茶與湯色均有明顯的變化。（圖／吳德亮攝影）九款不同年份的陳茶品賞，「茶」酣耳熱之際，首任會長黃君特別出示他65歲時必須倚賴拐杖才能行走的舊照，到今天80歲高齡卻能健步如飛，認為應歸功於每天不間斷品飲「老茶」的「好」習慣；而曾學習茶藝的副會長夫人則說原本長年深受偏頭痛之苦，品飲老茶多年後居然不藥而癒……，儘管尚無醫學證明，且茶絕非藥品，但「喝好茶養生」卻是不爭的事實吧？偌大的倉庫內以陶甕或真空包裝藏茶。（圖／吳德亮攝影）由於2300公尺以上高海拔日夜溫差大，加上長年午後雲霧的遮蔽，使得茶葉具有芽葉柔軟、葉肉厚實，且果膠質含量高等優點。不過高海拔只是製作好茶的條件之一，仍須搭配「合理得宜」的製作工序，即得宜的日光萎凋以及適當的發酵度，才能做出湯色金黃、香氣高揚、滋味豐美的好茶。這也是林君每年上山契作最重要的要求，無怪乎持續43年的收藏，茶的本質雖沒有變，但在滋味、香氣和口感上有了更豐富的變化，飽滿的豐姿熟韻自不在話下了。年份較老的茶品再以彩陶貯藏。（圖／吳德亮攝影）
茶人茶事／佛手茶唐山過台灣
〈台灣採茶趣〉主人林君寄來一款名為「如來神掌」的茶品，讓我一臉狐疑，難不成是電影《功夫》末段，主角周星馳從天而降，一掌將化為蛤蟆的邪神擊入地底，所迸出的勝利滋味？林君寄來的「如來神掌」阿里山野放佛手茶滋味特別迷人。（圖／吳德亮攝影）拆開包裝，攤開在茶人鄭添福手做茶則上，但見外觀緊結而亮眼，色澤且有別於高山茶常見的蓊綠色，而呈現焙火較重的深褐色。以南台灣陶藝名家黃福昌的燒水壺，加上曉芳窯的嬌黃釉蓋杯沖泡。甫熱壺置入茶葉，就有一股醇厚的香氣直撲而來，開湯後在杯中閃爍橙黃明亮的茶色，更有說不出的嫵媚。二、三泡後從熱香、溫香、冷香層次變化豐富，蜒香且轉為更加醇厚蜜甜的滋味口感，不僅體感氣感強烈，杯底掛香也特別持久。飲罷三巡，忍不住夾出葉底看個究竟，燈光下明顯可見偌大如佛手的柔軟強勁，林君所謂「如來神掌」，指的莫非就是佛手茶？果然答案揭曉，係採自阿里山海拔約1350公尺的隙頂與石槕附近的野放佛手茶，算是高海拔茶園了，香氣口感自然有別於中低海拔。阿里山佛手在海拔約1350公尺、長年落霧的茶園。（圖／吳德亮攝影）話說從清代至民初，先民紛紛從福建、廣東一帶橫渡黑水溝「唐山過台灣」，當然也不斷帶來諸多茶樹品種，其中較著名的有來自安溪縣的鐵觀音與來自永春縣的佛手茶。大葉種的佛手茶因葉片碩大有如佛手而得名。（圖／吳德亮攝影）充滿濃濃宗教意味的「佛手」名稱，指的不僅是芸香科中一種清香名貴的水果，也是葫蘆科的一種常見蔬果，更是大葉種的一個茶樹品種，儘管三者分屬全然不同的植物，卻都由於形似佛手而得名：「佛手柑」屬芸香科柑橘屬，果實形如千指佛手，大多作為藥用或觀賞。「佛手瓜」為葫蘆科佛手瓜屬，為台灣常見的蔬果。至於「佛手茶」又稱香櫞種或雪梨，葉片碩大有如佛手；也有人說茶品沖泡後，帶有佛手柑所特有的奇香而得名，獨特的茶香則稱為「佛手韻」。由於價格名貴等同黃金，又有「金佛手」之稱。佛手柑（左）是清香名貴的水果，與葫蘆科的佛手瓜（右）外觀有些神似。（圖／吳德亮攝影）其實佛手茶最早源於福建安溪：傳說早在清朝康熙年間，有高僧大道和尚雲遊四方、遍訪名剎，駐留安溪騎虎岩寺，有感於居民少藥且求治心切，而潛心研究「佛藥」，由於寺院周圍原本就栽有大量佛手柑果樹，因此某日突然福至心靈，將大葉烏龍茶樹嫁接在佛手果樹枝上，於康熙29年（西元1700年）育成佛手茶，當時主要做為消積去鬱的「禪藥」。福建安溪騎虎岩寺是佛手茶原始發源地，院內立有巨大的佛手柑雕塑。（圖／吳德亮攝影）今天前往騎虎岩古剎，仍可以看到當年首次接植成功的兩株母樹，生氣盎然地張開大如手掌的茶葉，見證當年的功德。至清朝康熙34年（1705），騎虎岩寺有僧人將茶苗攜往永春縣達埔鎮的獅峰岩寺，大量栽植做為禮佛或寺院僧人與求醫問藥的香客信士飲用，流傳至今而成了永春的主力茶種。福建永春獅峰岩寺是佛手茶的第二故鄉。（圖／吳德亮攝影）佛手茶約在清末民初的日據時期，由福建永春傳入台灣，先後在新北市的坪林、石碇等地種植。由於抗逆性較一般中葉種茶樹稍強，很快就在台灣土地上落地生根，此後又陸續從坪林傳至南投竹山、嘉義阿里山、台東鹿野等地，只是種植的面積並不多，成了台灣較為稀少但質優價昂的茶品。阿里山佛手摘採較嫩，所製成的茶品顆粒明顯要小。（圖／吳德亮攝影）從福建永春來台的佛手茶最早種植在新北市坪林區。（圖／吳德亮攝影）佛手茶品種依春芽顔色區分，可大別為「紅芽佛手」與「綠芽佛手」兩種，台灣則以閩南語稱為「紅葉」與「青葉」，而以紅芽爲佳。永春縣栽種的多為紅芽佛手，鮮葉大如掌而呈橢圓形，主脈彎曲，葉肉肥厚，泛有黃綠油光，傳至台灣的也多為紅芽種。而以條型包種茶為主流的新北市坪林與石碇，所製作的佛手茶大多以條型為主。而阿里山與鹿野則多為球型佛手茶。佛手茶品種以紅芽佛手爲佳。（圖／吳德亮攝影）阿里山的佛手茶大多種植在海拔約1350公尺的隙頂與石槕附近，長年的落霧使得當地的佛手茶枝芽軟而葉片肥厚，因此往往會垂下枝葉而無法長高。林君說若不修剪，垂下的枝葉就會落地生根，再長出新的茶樹，生命力十分強韌。由於海拔高，阿里山隙頂的佛手茶枝芽軟而葉片特別肥厚。（圖／吳德亮攝影）林君進一步解釋說：阿里山佛手野放茶「茶氣」更為明顯：四月下旬採摘後以傳統工藝重發酵製作，經揉捻、初烘、初包揉後，也針對佛手葉張大的特點，複烘複包揉達三～四次以上，明顯較一般烏龍茶次數為多，烘焙更高達5次，無怪乎熟火香特別凸顯，幽雅的「佛手韻」且更勝一籌了。阿里山佛手通常剛開面就採摘，採下的葉芽較嫩，因此所製成的茶品，顆粒比其他地區要小得多。茶湯則十分柔軟、入口爽滑，比一般烏龍茶刺激性低，而且經碳焙2～3次後的佛手成茶，都得再經一道去梗的工序，外觀十分緊結而亮眼，飲之且彷彿佛手柑烤過的香味，在口腔內停留很久，最是迷人。從原鄉永春渡海來台的坪林佛手茶種。（圖／吳德亮攝影）提到永春，就不能不提到祖籍永春的已故大詩人余光中，2003年的永春返鄉之旅，地方特別舉辦「余光中原鄉行聯歡晚會」盛大歡迎，在品飲永春佛手茶後，也揮毫寫下了「永春佛手茶，烏龍茶中極品」與「桃源山水秀，永春佛手香」字句。大詩人余光中與夫人在本文作者工作室品賞永春茶。（圖／吳德亮攝影）
茶鄉野趣1／坪林野放包種茶新時尚 無農藥自然栽保大台北喝好水
「馬蹄生金，香茗迎春」新的一年上座品茶成了新時尚，而離塵不離城的「坪林」茶鄉是遠近馳名，近年更有堅持不用農藥的兩大產銷班，他們守住了翡翠水庫集水區水質，連台北市長蔣萬安都驚呼自然農法保住了大台北600萬人有權喝乾淨水。過年走春，不妨來坪林喝杯有機好茶！ 以盛產「文山包種茶」聞名的坪林是台灣重要的茶葉產地，這兒坐擁翡翠水庫上游北勢溪環繞的優良環境，造就茶葉清雅花香、茶湯的金黃更點亮了茶鄉，把旅人帶進坪林，從百年老街、茶行到茶油、茶冰淇淋等茶葉創意料理都是視覺激盪到味蕾跳動的感官體驗，近年還結合低碳生態旅遊，從2025年底的「緩緩坪林永續低碳旅遊館」出發，把低碳市集、蔬食飲品帶進坪林，現場還可以大玩永續手作，值得過年來看看。坪林茶業產銷班第七班前班長余三和之女余雪如（圖）指出「野放」農法種茶雖然產量不豐，卻能口口喝得安心。（圖／顏瑋辰攝） 而坪林茶農百家齊放不在話下，CTWANT在行家指點之下，繞過南山寺仙公廟，來到以有機農法「野放茶」而在地聞名的茶農余三和家，他可是系出百年種茶家族第四代，曾率領坪林茶葉產銷班第七班和隔壁第八班約40名茶農在坪林以「自然農法」聞名，用「自然野放」的管理方式種茶，獨特的「白茶」作法更能喝出甘醇自然味。 余三和坦承，雖說是家傳第四代，但年輕時覺得種茶辛苦又不好玩，曾離家去都市工作，後來投資賠光了家產，「歸零」跑回坪林重新拿起鋤頭開始整理茶園，帶著產銷班多位班員投入種有機茶的行列。他回顧，種有機茶每個月都要用人工割草，而茶葉一長出來又容易被蟲啃食，像冬天椿象蟲害猖獗，剛回鄉頭幾年產量少得可憐，還得向農會借錢度日，連「青農」女兒也得出面背債。 但撐過「撞牆期」後，發覺大自然達到了自我平衡，因為椿象一多，天敵螳螂與平腹小蜂也聞風而至讓生態取得平衡，茶樹也因為和天敵對抗而分泌抗體，終於讓產量逐漸回升。堅持有機茶的坪林茶葉產銷業者「三和茶品」積極推廣有機茶理念，也到各市集宣傳產品。（圖／翻攝自三和茶品臉書） 余三和感嘆，從回到坪林兜兜轉轉快20年，如今自己持有與承租的夯不啷噹加起來約6公頃茶園卻只有3個人扛，像2023年茶園還有約1,300斤的產量，但到了2024年整年產量僅約800斤，每年投入的臨時人工割草、採茶成本則約需新台幣200萬元左右，「每年都要跟農會借款」他坦言現在欠農會的債也還沒還完。 但新的一年總要開局新氣象，余三和以「翡翠水庫」這處寶貴的大台北命脈當賣點，預告將和坪林這幾年也打響名號藍鵲茶等農友合作，透過北市府攜手推廣計畫、逐漸輔導、交流分享與產官學合作等方式，號召水庫集水區更多農友加入野放自然農法轉型，由公部門介入，希望友善上游土地環境，穩固水源品質，不只擴大友善環境維護水源行動，更重要的是把餅做大，「歡迎大家上座品茗」他把沸水倒入杯中，不揉不炒的白茶，正在杯中舞動，奔騰茶鄉。
茶鄉野趣2／浪媽斜槓成種茶行家 翡翠集水區藏環境隱憂在地籲市府介入
馬蹄生風、茶韻悠長，新春開年來新北坪林品包種茶正當時，除了標榜自然、無農藥的茶葉產銷第七班前班長余三和甫獲獎遠近馳名之外，班員洪美代與先生張嶢順在附近大舌湖經營的如意茶園，背後更有感人的動保故事，歡迎各位「愛爸」、「愛媽」新春品茗支持。「浪浪」安置是不少人關注的焦點，張嶢順、洪美代夫妻便投身照顧浪浪多年，退休後索性在新北市坪林買了大片土地養狗兼種茶。圖非當事犬隻。（示意圖／趙世勳攝） 從坪林南山寺一路蜿蜒下，映入眼簾的是大舌湖步道，午後往往起霧而迷濛了視線，經過新店分局漁光派出所後，右手邊便來到了「如意有機茶園」。裏頭4分地茶園在茶鄉並不特別廣大，但此起彼落的犬吠聲讓人不能不關注，何以茶鄉出了個「狗園」？背後有什麼故事？ 原來分別從菸酒公司與北市國小退休的張嶢順、洪美代夫妻倆，早前根本與坪林沒有淵源，對品茶、種茶也是一竅不通，然而夫妻年輕時便時常搶救流浪動物，退休後希望全心投入搶救流浪動物，但要安置「浪浪」這在市區可是鄰避設施，兜兜轉轉之下在友人引薦後來到了坪林大舌湖，接手約5分大茶園，成了放養「浪浪」的安置場，雙北市動保處捕獲「爆量」或受傷的流浪動物，不少會送來這裡，他們也成為浪浪守護神，一晃眼便將近20年。掛著「新北市淨零推廣中心」招牌，新北坪林大舌湖地區這座「六角屋」卻被不少在地居民批評噪音、臭味汙染。（圖／CTWANT攝影組） 洪美代續指，由於茶園荒廢在那好可惜，因此在余三和等人技術支援之下，從包種茶、紅茶種起，陸續精準施用有機肥，搭配大舌湖地區有著淋溶作用後的大量酸性礫質土壤助攻，終於在10幾年嘗試後，如今茶樹和有機茶品質俱佳，更在2023年獲得「新北有機好茶」雙料金質獎，「我們靠退休金過活，這邊賠錢還撐得去」洪美代揭露義無反顧做有機茶的底氣。 一輩子投入農改的茶改場分場長蘇彥碩也直讚，「如意有機茶」香氣及滋味都很特別，花香和果香均勻到位，加上不惜減產也要顧有機製程，進而獲得「翡翠樹蛙綠色保育標章」，在北勢溪上游的翡翠秘境，一口口放心喝，回甘又暢快。 值得一提的是，早前洪美代夫妻到大舌湖決心種茶時，還為了避免鄰地噴灑農藥的茶園飛濺藥物，直接砸了新台幣7萬元把鄰地租了2年，期間「不採收、不做肥」直到SGS（台灣檢驗科技公司）認證無農藥殘留後才放心施種，小細節看出堅持有機的用心。 另有在地農友卻點出隱憂，直指近期一間保險經紀人公司負責人大舉搶進坪林茶鄉，就在大舌湖興建一間新式「六角屋」別莊，還以「有限責任新北市永續農業運銷合作社」名義，向坪林地區有機茶葉產銷班大舉蒐集地號資料，由於蒐集同時給了每名農戶各2,000元、加上名稱很像新北市府的單位，2個有機茶班至少20多名農友趨之若鶩紛紛交出個資，農友實在怎麼想怎麼怪「而且這裡是翡翠水庫保護區啊」她為600萬大台北飲水人捏了把冷汗。 在地大舌湖居民觀察，「六角屋」平常是達官顯要川流不息，豪車之多讓人自嘆弗如，但那還不打緊，「六角屋」一旁裝了座戶外烤爐，有時為了「秀」給訪客看，屋主燒木材是臭氣熏天，更別說時常與朋友飆歌通霄，搞得山谷地形的大舌湖居民吵得要命。在地農友直指，「新北永續合作社」老打著新北市府名義，卻在翡翠水庫保護區大搞臭味與噪音汙染，希望新的一年，新北市府「過完年該做點事吧」，切實輔導有機契作，排除可疑汙染源，讓茶鄉永續茶香。新北市政府對此回應，「新北永續合作社」是民間人士申請農業局有關扶持計畫後自行掛設在民宅外頭，並非新北市府所屬區域，如涉有惡臭、噪音等不法形式，除了聯繫派出所外，也可進線1999錄案，屆時將會同環保局視情況開罰，也會進一步通報農業局重新審視計畫合作關係。
茶人茶事／台灣最南端之「港口茶」再發現
小時候讀「本國」地理，印象中大陸東北三寶「人參、貂皮、烏拉草」是同學最常琅琅上口的句子，也經常被列入段考或聯考的試題之中；卻不知台灣最南端的恆春半島也有三寶：洋蔥、瓊麻、港口茶。其中「港口茶」彷彿以古法炒熟製作的條型綠茶，但「熟」的程度卻更接近半發酵的烏龍茶。尤其稍帶「微鹹」的海洋滋味與略苦後甘的口感，更彷彿以市售運動飲料所沖泡的烏龍茶般，不僅見證先民拓墾的艱辛與智慧；更充滿令人回味再三的喉韻與風采。年逾七旬的朱金城老先生與本文作者。（圖／林鴻機攝影）港口茶到底是何方神聖？無論來源、生長地方、種植方式或製作方法都充滿了傳奇，至今且爭議不斷；甚至足以顛覆一般人對台灣傳統茶葉印象。話說港口茶本因長於屏東縣滿州鄉的「港口村」而得名，由於位處台灣最南端且鄰近海洋，海拔高度尚不及100公尺，少霧少雨、日照強烈的氣候，以及海風、東北季風甚或「落山風」經年吹拂的特殊環境，孕育出來的「港口茶」，不僅完全迥異於台灣任何一處茶區的生長條件，百多年來面對惡劣環境仍能繁衍至今的韌性，也令專家深感驚異。雨中的雲發號港口茶莊。（圖／吳德亮攝影）港口茶的由來，據說可直溯至19世紀的清朝光緒年間，由於當時的恆春縣令周有基喜愛品茗，祖籍福建的茶農朱振淮特別自武夷山攜回茶種，種植在港口村後山背東北季風的山坡上而得名。另一個說法是：恆春縣令周有基於清朝光緒二年（1876），自福建安溪攜回青心烏龍、綠茶、紅心尾、雪梨等四種茶籽，分給境內農民種植於赤牛嶺、老佛山及港口等處。至今僅存港口一處尚有種植，且傳承的港口茶為安溪的「雪梨種」，從當地百年茶莊「雲發號」大印兩側「恆春郡港口、雪梨種名茶」可以得證。老舊斑剝的朱家老厝至今仍作為製茶使用。（圖／吳德亮攝影）儘管茶種來源至今尚無定論，但唯一可以確認的是：由於恆春半島四季偏熱，夏季尤其高溫，且有漫長的乾季煎熬，因此港口茶從過去至今，始終只能採用「撒籽播種」的有性繁殖方式，成了全台唯一的「實生種」茶樹，與台灣其他茶區採「阡插」或「壓條」的無性繁殖法全然不同。其實我早在2004年民生報出版的《台灣找茶》、2009年知音出版的《兩岸烏龍名茶》、2010年聯經出版的《台灣的茶園與茶館》等暢銷大書，對港口茶就有詳細報導。不過，2023年夏天，在屏東好友鴻機師與建樺兄的陪同與導覽下，原本以為只想「舊地重遊」，未料兩位帶我造訪的竟然是從未看過的依山畔海茶園，以及從未謀面傳承第五代的朱金城老先生，這一驚非同小可，更全然顛覆過去我對港口茶的印象了。至今採有機茶園管理仍親力親為的朱金城老先生。（圖／朱金城提供）原來早年前往港口村採訪，由於人生地疏且無當地友人陪同導覽，看到馬路兩旁標榜的幾處茶園店家，就貿然進入採訪，儘管當時心裡不免懷疑「茶園怎不在海邊？傳聞中港口茶不是全然以手工炒茶嗎？怎麼看到的全是製作烏龍茶的現代機具？」。不過由於行程緊湊，訪談拍照後就匆匆離去。此番經由朱金城老先生娓娓道來，才知過去都找錯對象了，朱老且當場打電話給曾經來此採訪、同時也是我知名田園作家的好友劉還月求證，總算撥雲見日。所幸我的幾本茶書所描述的內容大致無誤，只是所遇非人，且所攝照片也不對罷了。滂沱大雨中費時三個多鐘頭才從屏東市區驅車抵達台灣最南端的茶區－滿州鄉港口村，再循著虯虯蟠蟠的產業道路蜿蜒而上，總算看見斑剝牆面上「正宗港口茶」幾個大字的紅瓦老厝，朱老就站在驟雨稍停的門口笑臉相迎，並親自帶我到不遠處依山畔海的美麗茶園，搶在短暫放晴的幾個十分鐘搶拍，浩瀚的太平洋與依稀可見的鵝鑾鼻盡收眼底。話說港口茶的傳統製作方式係於同一個炒鍋內完成炒菁、揉捻及乾燥，因此朱老也特別示範傳統手工炒茶讓我逐一拍照。完成的茶葉色澤灰綠光潤、外形條索緊結彎曲似眉，類似綠茶類的眉茶作法。且由於摘採後的茶菁不經日光萎凋、不發酵，直接炒菁、揉捻後，再以炒鍋文火炒熟，可以說完全因襲了一百多年前的古法，因此茶葉表面才會呈現白霧狀。朱金城老先生親自示範傳統手工炒茶。（圖／吳德亮攝影）而港口茶至今包裝仍類似古早的「包種茶」作法，以兩張方形牛皮紙，包二兩茶葉，並蓋上日據時代流傳下來的古老印章「雲發號」大印，再紮上細草繩包裝，十分古樸。茶園則以落葉、腐木等天然有機的方式施肥，堅持絕不使用任何農藥與化學肥料，並使用山泉水灌溉，每年都通過屏東的有機認證，可說是原始純樸風味的有機茶葉了。他說祖先原本攜回的是茶苗而非茶籽，但種植後僅有少數幾株存活，因此取倖存的茶樹種籽，改以撒籽播種方式才得以繁衍至今。傳統港口茶以牛皮紙紮上細草繩包裝，「雲發號」大印兩側可見「恆春郡港口、雪梨種名茶」。（圖／吳德亮攝影）離去前朱老特別沖泡正宗的港口茶讓我仔細品賞，但見金黃色的茶湯帶著翠綠，飲後入喉的溫潤則彷彿高粱酒般強勁、濃烈而醇香。具有味甘、潤喉、耐泡、成份濃厚的獨特口感。而吾人在品飲港口茶之餘，也不要忘了朱家後裔「守著海風守著茶」的辛勞，以及努力維繫古法製作的苦心，才能為台灣留下如此珍貴的茶種與茶品吧。朱金城老先生沖泡正宗港口茶讓大夥品賞。（圖／李建樺攝影）
抹茶比綠茶更優！醫師曝5大優點 示警「1關鍵」：小心含重金屬
日本人長壽形象常被認為與飲食習慣有關，其中抹茶更是備受關注。腎臟科醫師江守山指出，「聰明人喝綠茶，但超級聰明的人選擇抹茶」，原因在於抹茶雖屬綠茶的一種，但加工與飲用方式不同，使其富含對健康有益的抗氧化成分。不過他也提醒，抹茶品質差異極大，若選購不慎，反而可能將農藥或重金屬一併吃下肚。江守山說明，抹茶是由山茶（Camellia sinensis）葉子直接研磨而成的細粉，與一般綠茶沖泡後丟棄茶葉不同，抹茶等於將整片茶葉喝下肚，因此咖啡因與抗氧化劑的濃度都更高。抹茶中富含葉綠素，屬於具抗癌潛力的抗氧化劑，並含有L－茶氨酸，有助於促進放鬆、改善睡眠品質與提升注意力。此外，抹茶還含有葉黃素與維生素K，有助於老年族群維持認知敏銳度；其中的兒茶素，尤其是表沒食子兒茶素沒食子酸酯（EGCG），被認為可降低心臟病風險。在科學研究方面，江守山引述卡達大學研究指出，相關試驗顯示抹茶有助於減輕壓力，並能「輕微地」改善注意力與記憶力。另有京都府立大學研究發現，每天飲用抹茶可幫助肌肉適應環境、對抗疲勞，對進行肌力訓練或重訓者尤其有益。研究也曾觀察到抹茶可能具有抗憂鬱效果，但目前正向結果僅在實驗小鼠身上出現，仍有待更多人體研究驗證。不過，江守山也特別提醒，抹茶並非喝得越多越好，更重要的是來源與品質安全。他指出，抹茶分為不同等級，部分產品可能含有重金屬或其他汙染物，且台灣過去針對日本進口農產品的抽驗中，抹茶曾是農藥殘留檢出比例偏高的品項之一。因此，建議民眾選購通過檢驗、來源標示清楚的產品，才能在攝取營養與保健效果的同時，避免潛在風險。
茶人茶事／來自福鼎管陽鎮的馬年賀歲白茶
收到「陳府白茶」第二代掌門陳寧化託人遠從福建福鼎市帶回的「馬年」白茶，壓制成餅的300克與125克大小兩款，前者以元代大畫家趙孟頫之子趙雍的《攜彈遊騎圖》作為外包茶票紙封面，後者則為現代畫家子木所繪的《壹馬當仙》。他特別告知茶菁係2025年春末採摘的白牡丹級別，至11月才壓制為今年的生肖馬餅。分別以元代趙雍《攜彈遊騎圖》及現代畫家子木作品作為外包茶票紙封面。（圖／吳德亮攝影）話說在六大茶類中，屬於「輕度發酵」的白茶，儘管歷史悠久，卻一直到近年才異軍突起，成為對岸爭相品飲或炒作的茶類，並迅速蔓延來台。產區主要在福建省福鼎市白琳鎮、點頭鎮、管陽鎮、磻溪鎮、太姥山鎮等。且依鮮葉原料與工藝的不同及品項高低分為白毫銀針、白牡丹、貢眉、壽眉等不同等級：每年三月下旬開始採摘「嫩芽」製作頂級的白毫銀針，至清明前後開始採摘「一芽一葉」製作白牡丹，算是第二波了。約莫從五月後採摘「一芽二至三葉」製作貢眉或壽眉。本文作者多年前詩畫作品授權予陳府白茶作為茶票封面的「來台第一餅」。（圖／吳德亮攝影）吳德亮榮膺「中國10大茶書」的《戲說六大茶類》對白茶有深入報導。（圖／吳德亮攝影）2016年春天我首度與管陽鎮的陳寧化結識，因而深入採訪白茶從採摘到製作的完整記錄，並收錄在我2017年出版的《戲說六大茶類》暢銷大書內，而他也專程搭機飛來台北「華山文創園區」參加我的新書發表會，兩人從此成了好友。他也透過我的邀請，多次來台參加台北與台中甚至高雄等地舉辦的茶葉博覽會，而每次來台，總會帶來新的茶品讓我品賞。陳寧化多次來台與本文作者共賞他的陳府白茶。（圖／吳德亮攝影）因此2024年春天，我特別再走訪了一趟福鼎，除了就近前往號稱「中國最美漁村」的霞埔拍攝美照，當然也到距離福鼎市區約28公里車程的管陽鎮，在海拔1000米以上的「梨頭峙」，深入採訪「陳府白茶」的完整製作工藝。吳德亮在管陽鎮海拔1000多公尺的茶園拍照採訪。（圖／吳德亮攝影）進入管陽鎮後，滿山遍野與道路兩側放眼所及，盡是一畦畦綠油油的茶園，繚繞的雲霧將太陽漫射光遍灑在茶樹上，明前紛紛吐出的新芽，密被的茸毛在雨後初晴的薄日下閃閃發光，相機觀景窗內宛如銀雪霜覆與綠浪共舞，格外迷人。我從山腳下的陳府茶廠背起相機一路披荊斬棘，陡峭徒步三千多階直抵茶山最高峰，還來不及喘口氣就忙著採訪、紀錄與拍照，算是戒煙五年多來對自己體力的最大考驗吧？（喔耶！成功攻頂！為自己的毅力鼓掌）陳府白茶最新統包的早年國營大京茶廠偌大的茶園。（圖／陳寧化提供）難得飽滿的陽光揮灑，山頂上但見忙著採摘嫩芽製作白茶最頂級白毫銀針的幾位大姐，她們紅紅綠綠的衣裳搭配竹簍穿梭在稜線上，彷彿熱帶魚般游移在深綠的大海，還有比成人還高大的喬木福鼎大白茶樹，好不熱鬧。山的另一頭則忙著採摘一心一二葉製作白牡丹。午後的禾埕頓時熱鬧了起來，白牡丹與白毫銀針一前一後分別晾青，奮力追趕萎淍車間內逐一甦醒的茶氣。。（圖／吳德亮攝影）做為陳府白茶原料的「福鼎大白茶」。（圖／吳德亮攝影）下得山來，在雁溪峽谷巨石上瀹茶，品賞今春第一泡白毫銀針，可說痛快之至。而連日來在福鼎翻山越嶺訪茶拍茶，腳上的休閒鞋都穿裂了，所幸在福鼎市區的修鞋小舖，老闆聽說我多次採訪報導福鼎白茶，特別優先幫我修好且堅持不肯收費，說「𧫴代表福鼎人民感謝您」，讓我有點不知所措卻也感動在心。陳爸爸挑擔上山將採得的茶菁帶回山下茶廠。（圖／吳德亮攝影）根據《中國制茶工藝》記載：清嘉慶元年（1796），福鼎茶農用福鼎菜茶的芽首創白毫銀針，製作方法就是日光萎凋，將採摘的新鮮茶樹芽葉進行生曬，堪稱最古老的製茶方式了。而陳寧化則認為白茶基本是全手工，最多只能做到半機械；因此白茶廠沒有設備，可是風雨雷電都要運用上：將採得的茶菁攤放竹製的蔑架上，進行日光萎凋，並根據當日的氣候變化進行調整，太陽剛升起、中午時光與日落時分，氣候南風或北風天，都要調整蔑架方向與萎凋時間，儘量使茶葉自然失水，他自嘲說像諸葛亮用兵一樣。萎凋至九成乾燥後，將茶葉堆積進行微發酵，最後用炭火低溫烘焙乾燥而成。專注浪菁萎凋製作白茶的陳寧化。（圖／吳德亮攝影）面臨現代化的衝擊，陳寧化始終堅持傳統的複式萎凋，也就是日光萎凋與室內萎凋相結合，茶品標榜純天然、強調大自然氣息，且「毫香蜜韻顯著」。而圓餅的壓制也迥異於普洱圓茶的「緊壓」方式，而以獨特的「鬆壓」方法，布袋定型七天，茶餅鬆緊合適，有利於後期轉化，品飲時也較容易剝開。茶廠內辛勤製作白茶的親朋友人。（圖／吳德亮攝影）將採得的茶菁攤放竹製的蔑架上進行日光萎凋是白茶製作的第一步。（圖／吳德亮攝影）趕緊撥開馬年茶票紙外包，小心翼翼以普洱茶刀自餅背的布球孔「挖」出些許，取來我與陶藝名家曾冠錄合作燒製的新文人壺沖泡，壺上題詩正是多年前我授權給他作為茶票封面的詩畫作品。茶則上但見完整的白毫與芽葉在燈光下交錯纏綿，閃耀著異樣的油光，飽滿的毫香直撲而來。進入熱壺後更發出淡而綿密的香氣，開湯後黃綠清澈入口後的蜜韻瞬間釋出層層密密的蘭花香，接著徐緩吐出的桂花香在喉間更如泉湧般釋出豐厚的丰姿，口腔內但覺溫潤醇和卻又活潑靈動，無怪乎有人說它有一股不可言諭的人文氣息，淡雅禪境盡在不言中矣。烈日下剛採得的白茶嫩芽茶菁。（圖／吳德亮攝影）
茶人茶事／一本書串起三個不同時代的重慶沱茶大團圓
2025年初夏，我收到一盒來自重慶的烏龍沱茶，寄件者是台灣南投的「謝江林茶莊」主人倫子，還附了封信：「多年前叔叔送我一顆1970年代的重慶烏龍沱茶，令我驚訝的竟然是「中茶」出品。重慶出烏龍茶？在我的認知裡，這是少見的組合。拆開品飲，茶湯溫潤厚實，令人驚艷。後來在吳德亮老師所著的《普洱藏茶》書中，赫然發現對這款茶的記載，才得知這款烏龍沱茶曾被譽為重慶茶廠史上最好的茶。從那刻起，我開始留意並收藏這一品項，也讓我認識了重慶茶廠民營化後取得峨眉牌商標的藍泰彬先生。我們因這款茶而結緣，交流了許多對重慶烏龍沱的理解……。藍兄也透露，他有意復刻這款經典。我們進行許多討論。最後他決定以重慶當地高海拔的烏龍原料，於今年正式復刻了這款傳奇茶品」。早年中國「計畫經濟」時代的重慶茶廠。（圖／藍泰彬提供）話說我的《普洱藏茶》一書於2008年由聯經出版、以及2020年由大陸武漢科技出版社全新推出簡體版以來，至今兩者都還是兩岸暢銷與常銷的大書，多年來也經常有多位兩岸茶界大咖不只一次當面告知說「進入普洱茶領域或啟蒙」都來自《普洱藏茶》這本兩岸都超過十數刷的經典大書。而重慶烏龍沱茶相隔50多年的復刻推出，居然也緣於這本書，更讓我大感驚喜了。我的《普洱藏茶》繁體與簡體版在兩岸都是暢銷與常銷的大書。（圖／吳德亮攝影）話說「沱茶」雖源於雲南，但「沱」茶之名卻源於四川沱江流域，當然四川重慶也少不了有沱茶的產製。由於當時經由下關茶商製作後，經昆明、昭通銷往四川、瀘州、宜賓、重慶等地。為了在沱江與長江匯合處的宜賓促銷，茶商以「沱江水、下關茶，香高味醇品質佳」的順口溜廣為流傳，因此有了「沱茶」的名稱。根據《茶譜》的記載，重慶所產茶葉遠在西元935年就已列為貢品，直到清末才逐漸沒落。但沱茶卻是重慶與成都蓬勃發展的茶館不可或缺的茶品，1953年以後下關沱茶供不應求，重慶才開始生產沱茶，引自雲南大葉種茶為原料。不過，20年前台灣市面可見的早期重慶沱茶中，茶氣與茶韻最好的卻是1970年代，由重慶茶葉土產進出口公司出品的100公克「重慶烏龍沱茶」。我於2008年初次在「祥興名茶」品賞，以沸水沖泡後的第一泡確有些微的台灣烏龍老茶陳香，但第二泡即完全顯現普洱陳茶該有的熟香與風韻。由上而下分別為1970、1983、2025年重慶沱茶的外觀及湯色表現。（圖／吳德亮攝影）事隔多年，我特別再請當初提供的「祥興名茶」主人陳漢民，寄來碩果僅存的兩顆1970年代重慶烏龍沱茶，與全新問世的峨眉牌重慶烏龍沱茶做比較：小心翼翼剝開前者斑剝得不成「紙樣」的茶票紙，沖泡後但見杯面泛起明鏡般的濃亮油光，茶湯香氣沈穩而悠長，踏實而不浮華。而入口後濃稠的厚實飽滿，以及在喉間緩緩釋出的丰姿熟韻等，也都令人驚豔不已。再取來2025年藍泰彬取得峨眉牌商標的復刻版重慶烏龍沱茶，拆開全新的精緻盒裝，以陶藝名家章格銘致贈的普洱茶刀剝下少許沖泡，但見明亮通透的橙紅色茶湯，如漣漪般不斷在口腔釋出濃郁的花香與果香。趕緊與遠在重慶的藍先生通上微信，果然原料來自海拔1300公尺會下雪的高山茶區，以重發酵、重焙火的烏龍茶為底蘊所製作，希望「不僅能重現記憶中的味道，更要超越50年前的原版風采。」復刻版重慶烏龍沱茶原料來自海拔1300公尺的四川高山茶區。（圖／藍泰彬提供）透過我的一本暢銷大書意外牽繫起兩岸的一段沱茶情緣，已經夠讓我感到驚奇，沒想到幾個月後的2025年歲末，倫子又帶來了1983年的重慶沱茶，說是藍君千里迢迢遠赴日本所覓得，將四百多顆全數購回，也迫不及待寄來要倫子與我分享這一份喜悅，更讓我深感不可思議了。趕緊做功課詳加考證，一看不得了，該批「峨眉牌重慶沱茶」曾於1983年8月，在義大利首都羅馬舉行的「第22屆世界優質食品評選大會」勇奪金質獎，產品特色為「重慶沱茶以優質原料和傳統工藝製成，口感獨特，擁有普洱茶的醇厚和烏龍茶的韻味。」作為中國茶葉在全球取得的第一座國際金獎，不僅標誌了中國茶品當時獲得高度認可，更創下中國茶葉在國際舞台上的輝煌紀錄，可說聲名遠播。沱茶是重慶與成都等地蓬勃發展的茶館常見茶品。（圖／藍泰彬提供）為表慎重，特別取來陳念舟大師的「回眸一笑」金銀壺沖泡這款重慶沱茶，小心翼翼剝開拆開新舊兩層包裝，開湯後但見茶湯呈透亮的棗紅色，儘管不脫烏龍陳茶微酸的口感，但豐潤滑順直入丹田，餘韻仍留在唇齒與喉間蕩漾，42年悠悠歲月加持的厚重喉韻與回甘更令人讚賞。與幾個月前品賞的1970年代重慶烏龍沱茶濃醇甘美的老韻，或2025年復刻版重慶烏龍沱茶釋出的濃郁花香與果香截然不同，推論當時或以烏龍茶的製作工藝加上普洱茶的曬青所成就的雙重風味吧？新舊包裝組合的1983重慶沱茶以陳念舟大師金銀壺沖泡。（圖／吳德亮攝影）離去時倫子說「從1970年代的一顆老沱茶，到今日我們親身參與的2025復刻過程，加上遠從日本購回的1983沱茶，綿延半世紀的茶緣，像是茶香跨海重逢，一切都歸功於《普洱藏茶》這本巨擘。」而我的一本書能夠促成三個不同時代的同款茶品大團圓，為兩岸茶文化交流略盡棉薄之力，滿心歡喜更不在話下了。
茶人茶事／台灣紅茶的故鄉—日月潭
因東側形如日輪、西側狀如月鉤而得名的日月潭，山與水共同交融構成的美麗景致、始終受到海內外觀光客的喜愛，更是近年大陸遊客來台的首選。不過，儘管多數人都知道，位於台灣中央南投縣魚池鄉的日月潭，是台灣最大的淡水湖泊，也是最美麗的高山湖泊；卻不知她也是台灣紅茶的故鄉，著名的「日月潭紅茶」曾名列台灣十大名茶之一，從日據時代迄今，不知為台灣創造了多少可觀外匯。如詩如畫的日月潭是台灣最大的淡水湖泊，也是最美麗的高山湖泊。（圖／吳德亮攝影）而日月潭畔的貓囒山就是台灣最早引進大葉種紅茶的所在，「貓囒」源於當地原住民邵族語，行政院農業部茶業改良場魚池分場即設於此，佇立其間，日月潭的美麗山水可以盡收眼底。附近還有座歷史悠久的「日月老茶廠」；遊客如織的魚池大街上，更隨處可見「香茶巷」、「金天巷」等一連串美麗的巷道命名，林立著一家家的民間大小茶廠，以及外觀漂亮的紅茶屋等彼此競豔，為日月潭周邊更添幾分浪漫與甘醇。日月潭畔的貓囒山是台灣最早引進大葉種紅茶的所在。（圖／吳德亮攝影）其實除了少數野生山茶外，早年台灣茶樹品種與製茶技術多半來自中國福建等地，尤以烏龍茶為多。至於紅茶，原本先民也曾以小葉種的黃柑製作，但撇開民族情感不談，真正大規模製作紅茶並開拓外銷的榮景，卻始於日據時期。從貓囒山的魚池分場可以盡覽日月潭的湖光山色美景。（圖／吳德亮攝影）時光拉回至1925年，殖民政府引進當時最受歐美市場歡迎的印度阿薩姆大葉種茶，在貓囒山試種成功。次年，年僅22歲、來自日本群馬縣的新井耕吉郎，奉派來台灣做紅茶育種，1928年「三井農林株式會社」就以Formosa Black Tea的品牌，將日月紅茶外銷倫敦和紐約，並在拍賣市場大放異彩。1936年正式設立魚池紅茶試驗支所，也是今天台灣茶業改良場魚池分場的前身。紅心品種的台灣野生山茶。（圖／吳德亮攝影）台灣光復後，新井耕吉郎繼續為前來接收的國民政府所延聘，至1947年不幸染上瘧疾而猝逝前，都還在為台灣紅茶的研發而努力。為了紀念他的貢獻，光復後首任所長陳為禎特別在試驗所旁的茶園立碑紀念。而2008年10月，才華洋溢的奇美集團創辦人許文龍也特別為他親手雕塑銅像，供現代茶人瞻仰。日本人新井耕吉郎終其一生都在為台灣紅茶的研發而努力，奇美集團創辦人許文龍特別為他雕塑銅像供現代茶人瞻仰。（圖／吳德亮翻拍）話說魚池、埔里一帶環境非常適合阿薩姆茶生長，製成的紅茶水色豔紅清澈，香氣醇和甘潤，因此魚池分場以阿薩姆在台改良、於1974年正式命名的「台茶八號」品種，不僅足可與原產地印度及斯里蘭卡的紅茶媲美，濃醇的滋味更有過之而無不及。味道濃郁、甘醇而獨特，茶湯水色尤其紅濃明亮，且帶有淡淡的玫瑰花香，最適合沖泡奶茶或調製各種加料茶。因此近年台灣消費量驚人的泡沫紅茶或珍珠奶茶，即便原料多來自斯里蘭卡、越南等地進口，但為了強化自家連鎖品牌的香醇形象，往往都會以台茶八號紅茶拼配作為秘密武器。茶業改良場魚池分場茶文化館收藏的早年日月潭紅茶茶品。（圖／吳德亮攝影）從1925年大葉種紅茶紮根貓囒山，到1970年代，日月潭紅茶或稱魚池紅茶的外銷成績屢創高峰，全盛時期茶園種植面積曾達三千公頃，占台灣紅茶外銷產量九成三，可惜至九○年代又大幅沒落。而1999年震驚全球的921大地震重創南投，茶業改良場為協助農民重新站起，特別以長達五十多年的試驗研究，挑選出最具特色的優良品種，也是首度以台灣野生茶做為「父樹」，與緬甸大葉種紅茶作為「母樹」的愛情結晶，就是俗名「紅玉」的台茶18號，成功為魚池紅茶再一次擦亮招牌，讓台灣紅茶「絕地大反攻」地再度站上國際舞台。沖泡後所散發的天然肉桂淡香與薄荷的芳香，徹底征服了老饕的味蕾，普遍為紅茶專家推崇為特有之「台灣香」，並堪稱世界知名紅茶中極為獨特的品種，目前且成了外銷俄羅斯最火紅的茶品。至今依然屹立在日月潭畔的日月老茶廠已轉型為觀光茶廠。（圖／吳德亮攝影）至於2008年才正式命名推出的台茶21號，俗稱「紅韻」，則兼具阿薩姆種與祁門種親本之優點，茶湯水色金紅明亮，滋味甘甜鮮爽，茶葉香氣表現極為突出，帶有濃郁花果香，香氣類似柑桔植物開花時所散發之花香，也是最具高香特質的紅茶新品種。香茶巷內林立著大大小小的民間茶場與紅茶屋，圖為和果森林。（圖／吳德亮攝影）走進茶改場魚池分場，除了滿山遍野的茶園外，還可以發現一棟黑白雙色的三層木造建築，那是日據時期所完整保留下來的舊茶廠，也是目前全台碩果僅存的英國傳統式紅茶廠房，當年完全仿造自英國在印度、錫蘭等地製茶廠，也是南投縣政府指定的歷史建築之一。包括地板、窗戶、樓梯、門板在內，全以純檜木建造，不僅可吸濕、防水、保溫還可隔熱。廠內全為早年英國進口的揉捻機、茶菁切斷機、解塊機、風選機、乾燥機等製茶機具，迄今依然虎虎生風地服役中，為延續台灣的紅茶發展而努力不懈。茶業改良場魚池分場完整保留至今的傳統英國式紅茶製造工廠為三層木造建築。（圖／吳德亮攝影）朝向尊重生命與大自然耕作方式邁進的日月茶廠有機茶園。（圖／吳德亮攝影）而三井農林株式會社在台灣光復後，也改制為台灣農林公司，原魚池茶廠則成了今日家喻戶曉的日月老茶廠，所推出的「日月紅茶」一直深受喜愛。921大地震後也從單純的製茶廠轉型成兼具生產紅茶、有機農業、推廣健康飲食與環境的觀光茶廠，努力朝向尊重生命與大自然的耕作方式邁進。保留了五十多年的大型製茶機具也繼續正常運轉，讓慕名而來的觀光客大老遠就能感受空氣中瀰漫的濃郁茶香。日月老茶廠超過50年的大型機具至今仍持續運轉。（圖／吳德亮攝影）日月老茶廠內忙碌的紅茶產製情況。（圖／吳德亮攝影）
茶人茶事／悠悠歲月茶票紙上的詩書茶畫
陪友人前往台北東區某宮廟神壇：一陣禮貌寒暄，主人在握手後忽然抓住我的手大聲驚呼：「唉呀，你這十多年來辛苦都在為人作嫁，你是做什麼的？」我說我是作家。吳德亮茶票詩畫作品「月亮與鐵」。（圖／吳德亮攝）「啊！你寫了一堆書捧紅了一堆人，還讓很多人賺了很多錢，可是你什麼也沒賺到，有人甚至連謝謝都不會說一聲，是吧？」他抓緊我的手，語氣更激動了。沒錯，從《風起雲湧普洱茶》、《台北找茶》、《台灣找茶》、《普洱找茶》、《普洱藏茶》、《台灣的茶園與茶館》，到《台灣茶器》、《台灣喫茶》、《台灣人文茶器》、《戲說六大茶類》，十多年來在兩岸出版了十多本繁簡體茶文化暢銷大書，「不求聞達於諸侯」，只要能為台灣、為兩岸的茶文化廣為發聲、略盡綿薄之力，已願足矣。吳德亮茶票詩畫作品「破黑而出」。（圖／吳德亮攝）吳德亮茶票詩畫作品「唐吉訶德的中式下午茶」。（圖／吳德亮攝）「你有這麼偉大嗎？」當然沒有，我只是個作家、藝術家，每天詩書茶畫，倒也快活自在。臨去前他又語出驚人：要我「暫時不要賣畫」，因為「兩年後你的畫作會非常搶手，而且價格也將節節飆升至無法想像的地步」，是耶非耶？總算扳回一城了。吳德亮茶票詩畫作品「茶席上的木槿花」。（圖／吳德亮攝）接著在台北某文藝雅集作家餐會：有文壇前輩抓住我的手大聲説：「唉呀，你這幾年都在寫茶畫茶，很多讀者會不再記得你曾是叱吒文壇的詩人藝術家啦！」我說沒關係，之前的《茶來茶去》專欄與目前每隔週在報紙固定發表的《茶票詩畫》專欄，每兩週至少有一幅畫、一首詩、一篇散文，而且馬上要結集出版了。吳德亮茶票詩畫作品「走過福元昌」。（圖／吳德亮攝）「那還是在寫茶畫茶呀！」我大笑，元稹的《一七令－茶》開啟圖像詩的濫觴；蘇軾的《試院煎茶》、唐寅〈事茗圖〉的「日長何所事，茗碗自賫持」、文徴明〈品茶圖〉的「穀雨乍過茶事好，鼎湯初沸有朋來」等，可都是傳誦千古的名詩名畫呢，誰曰不可？吳德亮茶票詩畫作品「等你來奉茶」。（圖／吳德亮攝）「為何叫茶票詩畫？而不是詩書茶畫呢？」他繼續追問。我近年喜歡以茶票紙寫詩繪畫，從雲南鶴慶山區千里迢迢帶回，未經印刷的茶票紙，與愛書人喜愛的藏書票不盡相同：茶票紙通常指1950年代後，普洱茶打破傳統簡陋裸餅包裝，為圓茶披上約2尺見方的棉紙外衣，每張稱為「一票」，無須再經裁切即剛好包裝一片357公克的制式圓茶。另外還有老茶常見的「大票」或稱「筒票」，大小約10至13公分左右，置於每筒七餅中的一、二餅間，用途類似今日附於產品包裝中的防偽保單。此外尚有「內飛」與「支票」，前者緊壓在茶餅或茶磚中央作為商標；後者則是近代國營茶廠12筒圓茶以竹簍包裝為一件，藉以識別茶廠名稱與重量等。普洱茶披上約2尺見方的棉紙外衣，每張稱為「一票」，無須再經裁切即剛好包裝一片357公克的制式圓茶/吳德亮攝影。（圖／吳德亮攝）冷地坡就是雲南著名的傳統手工茶票紙產地，距離大理白族自治州鶴慶縣城外約60公里處，村民歷代以來始終以造紙為生，純手工的原始造紙工藝傳承至今從未改變。潺潺小溪流經的坡地上，高低錯落了十多間簡陋的作坊，隨處可見的木槽、簾架、榨床等造紙工具，也全然未經文明的鑿痕。至於浸泡樹皮的水塘與煮漿的石窯則彼此共用，原料通常以構木皮為主，有時也採用竹或麻。吳德亮茶票詩畫作品「藍瀑天目盞與壺」。（圖／吳德亮攝）長年在地經營茶票紙的小高說，村內家家戶戶都飼有騾馬，每當村民製作的紙張到達一定數量，或城內接獲訂單時，彼此就相互以手機聯絡，村民各自牽馬組成臨時的「馬幫」，將一匝匝的茶票紙沿著陡峭山路運入城內。近百年來運輸工具始終倚賴騾馬從未改變，更能凸顯冷地坡手工棉紙的珍貴之處吧？冷地坡村民牽馬組成臨時的「馬幫」將一匝匝茶票紙沿著陡峭山路運入城內。（圖／吳德亮攝）我長期品飲普洱茶，手上當然也累積了不少古董級茶票紙，如龍馬奔騰圖案的「龍馬同慶號」或採茶圖為主的「敬昌號」圓茶筒票、「宋聘號」藍如意內飛，或中共建國後首批圓茶「紅印」的外包紙等，儘管歷經數十年的歲月而遭蠹蟲蛀蝕不堪，但精緻的木刻版畫仍清晰可見。如同歐洲的「藏書票」一樣，普洱茶票也常透出某些訊息或隱藏許多傳奇故事，因此格外受到收藏家的喜愛。以天價紅印圓茶褪下的外包茶票紙創作的詩畫作品「紅印世紀之飲」。（圖／吳德亮攝）今天已飆漲至天價的「龍馬同慶號」筒裝與大票。（圖／吳德亮攝）我從鶴慶攜回的手工茶票紙質地或厚薄迥異於一般棉紙，只是底色或棕或黃變化甚多，纖維也較多且明顯，讓喜歡嘗試不同媒材創作的我愛不忍釋；據說有工筆畫家為使畫面呈現復古效果，而常用茶汁浸潤棉紙。也有水墨大師喜歡在潑墨揮灑後撕去表層錯落的纖維，自然營造出縐摺留白的意境。我則偏愛水彩在紙上不斷留下的暈染趣味，加上普洱茶汁繪成後，截然不同於傳統英國式水彩或中國水墨畫風采，更讓我竊喜不已，詩句也油然而生，無論水彩或壓克力顏料均能貼切地沁入，厚實的層層紙本瞬間包容大量渲染的水分，使畫面更顯飽滿豐盈；原本鋒芒銳利的色彩也如茶品陳化般，逐漸回穩收斂，陰影或暗處的筆觸也盡可能直接以普洱茶湯描繪，感受作為悠悠歲月見證的茶票紙香。吳德亮茶票詩畫作品「紅印開湯」。（圖／吳德亮攝）
茶人茶事／坪林石碇文山包種茶 翻轉茶的無限可能
打開台灣茶葉史，早在清朝同治四年（1865），英商杜德來台考察樟腦產區情況，發現文山地區茶叢茂盛、茶質優良，認為有利可圖，就從福建安溪購入大量茶籽及茶苗，貸款分配給農民種植，並收購粗製茶運往福州精製後銷往海外，可說是台灣最早的「契作農業」了。跨北勢溪上的坪林拱橋是近年發展茶鄉觀光的最顯著地標。（圖／吳德亮攝）舊時的「文山地區」包括今日台北市的南港與木柵兩地，加上新北市的坪林與新店、深坑、石碇等區，至今已有兩百多年的種茶歷史，也是台灣製茶的最早發祥地，今天「文山包種茶」則以坪林與石碇兩地為主。坪林圖書館「在地知識學專區」特別以本文作者的攝影與詩為主題。（圖／吳德亮攝）條型的文山包種茶發酵度較輕，與南投鹿谷的半球型凍頂烏龍茶並稱「南凍頂、北包種」，名氣不相上下。坪林茶園大多屬青心烏龍種，其他如金萱、鐵觀音、佛手等也所在多有；春、冬兩季是產製高檔包種茶的時節，秋茶次之。夏季因氣候炎熱，較適合製作白毫烏龍或紅茶。包種茶的由來，據說可直溯160多年前的清朝道光年間，有福建安溪王義程仿武夷岩茶的製作法，將每一株或相同的茶菁分別製造，並以方形毛邊紙兩張內外相襯，以茶葉四兩置入包成長方型的「四方包」，再蓋上茶葉名稱及行號印章而得名。不過真正台灣產的包種茶，則遲至清光緒七年（1881）由泉州茶商引進技術後才出現，而古意的四方包法早已不見使用，「包種茶」徒留內在精神，外觀上已不具任何意義了。1997年開幕至今的坪林茶業博物館是世界四大茶葉主題博物館之首。（圖／吳德亮攝）1997年元月開幕至今的「坪林茶業博物館」，則是中國杭州茶科館、漳州天福茶博館、日本靜岡茶之鄉博物館等世界四大茶葉主題博物館之首，於佔地2.7公頃，是吸引國內外遊客的最大賣點。主建物為一座閩南安溪風格的四合院建築，包括展示館、體驗館、茶藝教室等空間，加上婉約深邃的江南庭園造景。佔地2.7公頃的坪林茶業博物館包括展示館、體驗館、茶藝教室等空間。（圖／吳德亮攝）坪林近年積極投入「健康慢活」的新理念，打造茶香+美學的健康新生活，例如今年我受「坪林區商圈發展協會」高明富理事長之邀，參與「良醫藥師本舖」主辦、堪稱年度最療癒的健康盛典「健康生活節」，更感受茶文化翻轉的無限可能。受坪林區商圈發展協會高明富理事長之邀參與年度最療癒的「健康生活節」。（圖／吳德亮攝）今天包種茶也因年輕人紛紛返鄉接棒而有全新的蓬勃朝氣，例如傳承至第八代的北頂茶園掌門白君，接班後透過高明的茶園管理與創意行銷，順利取得有機驗證並建立自有品牌，不僅讓消費者喝的安心，更在兩岸市場成功闖出一片天。坪林近年積極投入「健康慢活」的新理念，打造茶香+美學的健康新生活。（圖／吳德亮攝）沖泡他的生態包種茶，茶則上但見條索緊結，葉尖婀娜彎曲，熱壺後瞬間溢滿室內的甘蔗香就已令人沉醉，待茶湯在杯中緩緩釋出蜜綠彰顯的金黃色，更彷彿情竇初開的少女欲語還休。迫不及待輕啜入口，輕轉而來的玉蘭花香經由口腔穿透鼻腔，第二泡卻又轉成了奶香，不是青心烏龍嗎？比起金萱卻有過之而無不及，更神奇的是第三泡又加上文火輕焙加持的太妃糖香，在口中甘醇潤滑活潑律動，讓我大感驚奇。石碇彷彿鱷魚狀的茶園更顯得潭腰山水之美。（圖／吳德亮攝）緊鄰深坑與坪林的石碇，也是包種茶的主要產區，由翡翠水庫上游鷺鷥潭、塗潭、直潭所環抱的茶園，優美的湖光山色絕不遜於中部的日月潭，塗潭還被藝文界朋友戲稱為「台灣版的長江第一灣」。而介於坪林與石碇老街之間的潭腰，更能充分結合特有的湖光山色，以極富特色的茶園造景，創造出獨特的茶品，令人忍不住為他們豎起大拇指。坪林傳承至第八代的北頂茶園。（圖／吳德亮攝）我曾多次在茶園內發現完整的鳥巢與尚未孵化的蛋，甚至還有與蛇擦身而過的驚悚經驗，顯然無農藥所言不虛。產製的包種茶呈蜜綠或金黃透亮的茶湯，入口即有綿密細緻的蘭桂花香停駐舌尖；獨特的文火焙香也頗為深遠，而幽長迴繞的杯底餘香更令人深深沈醉。北頂茶園4分地僅收得10斤的有機包種茶。（圖／吳德亮攝）石碇茶區一年僅採三季，除了清明左右的春茶與11～12月的冬茶，製作為條型包種茶外；必須倚賴小綠葉蟬「著蜒」的美人茶居然在穀雨前後，即春茶採摘後不久就直接採摘，比起新竹北埔、峨眉一帶的東方美人茶（芒種至端午之間）足足早了一、兩個月。更令人意外的是：石碇美人茶的原料並不限茶種，青心烏龍、金萱、翠玉等各種茶樹，都可以作出金琥珀湯色的香醇茶品，閩南語俗稱的「蜒仔氣」卻絲毫不減，除了自然散發出的迷人蜜味香氣，又不失傳統包種茶活潑甘醇的特色，乾茶外觀也呈現了繽紛的五色。呈現繽紛五色外觀的石碇美人茶，金琥珀色的茶湯更散發出迷人蜜香。（圖／吳德亮攝）石碇春茶以機採代替手採。（圖／吳德亮攝）世居潭腰的曾君說，當地茶園早於1971年翡翠水庫規劃興建前即已存在，1987年水庫興建完成後，集水區將原本相連的山坡地分割為數個分離的小島，茶農大多被迫遷往高處，就連祖先留下的四合院古厝也從此淹沒水中。不過樂天知命的茶農依然留在潭腰繼續耕耘，才有今日讓專業攝影家都為之驚豔的茶鄉美景，多處孤島也連接水天一色成就蓬萊仙島般的勝境，而有「台灣千島湖」的美譽。北頂茶園的東方美人茶沖泡時的表面張力。（圖／吳德亮攝）